Трансфокатор
Первый совет: пользуйтесь этим устройством медленно. Быстрый "наезд" или "отъезд" воспринимается зрителями довольно болезненно и может вызвать не только раздражение, но даже головокружение. И уж совершенно недопустимо "дерганье" трансфокатором туда-сюда, что иногда практикуется профессиональными операторами, особенно в рок-клипах и рекламе. На мой взгляд, это просто проявление дурного вкуса.
К сожалению, у большинства любительских камер управление трансфокатором сконструировано не очень удачно. Во-первых, часто в систему закладывается чрезмерная максимальная скорость эффекта - почти скачком. Во-вторых, сами кнопки управления, как "коромыслового", нажимного типа, так и движковые, неудобны в пользовании: они имеют слишком "острое" действие, затрудняя установку нужной, особенно малой скорости трансфокации.
Чтобы упростить работу с трансфокатором, я применил простейшие механические ограничители хода кнопки - полоски картона, приклеенные к корпусу камеры. Очень удобно использовать для этой цели имеющиеся в продаже липкие картонки для заклейки выломанного окна защиты записи в видеокассетах. Таким способом максимальную скорость трансфокации можно сделать достаточно малой даже при сдвиге кнопки до отказа. Я выбрал скорость, которая задается дистанционным пультом управления и представляется оптимальной: 5-7 секунд на весь диапазон трансфокации. Ограничители уже не раз спасали меня от брака при съемке - например, если кто-то неожиданно толкнет правую руку. Вообще же, как правило, работать трансфокатором следует так, чтобы зритель почти не замечал приближения или удаления объекта. Особенно это важно при съемке концертов и других подобных сюжетов, когда длительность эффекта практически не ограничивается.
Ни в коем случае нельзя сразу менять направление эффекта. Если почему-либо вместо "приближения" потребуется дать "удаление" или, наоборот, нужно остановиться, по крайней мере, на 3-5 секунд.
Если нужно снять серию однородных объектов, скажем, картин и скульптур на выставке, следует избегать повторения одного и того же операторского приема. Например, при съемке скульптур напрашивается такой прием: сначала - общий вид, затем - "наезд", дающий возможность увидеть какую-то деталь или прочитать надпись на табличке. Это можно повторить от силы раза два, дальнейшее повторение приема станет назойливым. Тогда снимите два-три сюжета в обратной последовательности: сначала - надпись, детали, потом - общий вид.
Вообще же следует иметь в виду, что простая последовательность планов, снятых с постоянным фокусом, никогда не приедается зрителю, тогда как злоупотребление трансфокатором раздражает и утомляет.
Нужно учитывать, что при съемке без штатива уже при двух-трехкратном приближении даже у оператора с самой твердой рукой начинает дрожать камера. При еще большей трансфокации из-за этого дрожания съемка теряет всякую художественную ценность, оставаясь только документом. При максимальном 30-кратном приближении камера на обычном фотографическом штативе вздрагивает не только от ветра, но и от близких шагов, не говоря уж о малейшем прикосновении к кнопкам. В связи с этим лучше вообще не пользоваться электронным трансфокатором и, если это возможно, даже заблокировать его, оставив в действии только оптическую часть.
Фирменные штативы для любительских камер более устойчивы, но тяжелы и громоздки, поэтому имеет смысл их приобретать только при наличии автомобиля и ассистента.
В заключение хочу подчеркнуть, что съемка с близкого расстояния и съемка трансфокатором, "приблизившим" объект на такое же расстояние, - совсем не одно и то же. Тем не менее, когда можно, просто подходите к объекту поближе.
Панорамирование
Панорамировать (то есть поворачивать камеру в горизонтальной плоскости, рассматривая пространство "от края до края") тоже не следует слишком быстро, иначе все равно ничего не удастся разглядеть. При нормальной скорости затвора (1/50 с) каждый кадр получается мазаным, а при специальных режимах съемки ("спорт") движение панорамы получается скачкообразным. Да и вообще слишком быстрое мелькание изображения на экране неприятно.
Панорамировать следует только в одном направлении, не изменяя скорости движения. Допустимы задержки на специально акцентируемых объектах, но с плавным подходом к ним и плавным отходом, без рывков. Если следующий план будет сниматься с панорамированием в другом направлении, между ними должна быть сделана "перебивка" - неподвижный план длительностью в несколько секунд.
При съемке движущегося пейзажа из автомашины или другого транспортного средства снимать следует только с одного борта, чтобы панорама двигалась в одном и том же направлении. Если внезапно начать снимать с другого борта, у зрителя создастся впечатление, что вы поехали назад. Если совершенно необходимо перейти на другую сторону, то вначале проведите камеру, не прерывая съемку, через ветровое стекло, а потом таким же способом вернитесь обратно. Не пытайтесь отслеживать камерой близко проносящиеся объекты.
Выбирать направление панорамирования следует обдуманно. Помимо уже упомянутого эффекта "обратной езды" нужно оценить, как предполагаемая панорама будет смотреться в контексте смежных планов. Иначе говоря, нужно мысленно "проиграть" задуманный план, чтобы избежать неувязок и обеспечить "плавность повествования".
Весьма эффектно выглядят панорамные съемки пейзажей с очень широким углом охвата, при съемке с рук удается довести его до 180о. Но при этом надо избежать распространенной ошибки, когда оператор начинает съемку, стоя лицом к началу панорамы. Следует делать так: встать лицом к середине намеченной панорамы, затем, повернувшись до отказа к ее краю, начать снимать, пройти через середину и закончить съемку, повернувшись в противоположном направлении. Ни в коем случае нельзя переступать во время съемки - будет заведомый брак.
При панорамной съемке и вообще при движении камеры меньше сказывается ее дрожание. Это связано, во-первых, с особенностью двигательно-мышечного аппарата человека, который плохо фиксируется в полностью неподвижном состоянии. А во-вторых, при движении кадра дрожание меньше заметно. Этим можно воспользоваться при съемке панорамы, чтобы уменьшить часть кадра, занятую небом и обычно малоинтересным ближним планом, дав трансфокатором приближение в 2-3 раза. Возникнет прекрасный эффект: кадр скользит по пейзажу, словно при съемке из автомашины или с самолета.
Мне удалось освоить съемку с велосипеда, которая в известном смысле даже более эффектна, чем из автомашины, потому что дает совершенно открытое поле зрения, не заслоняемое стойками кузова, капотом и прочими деталями. Для этого нужно одной рукой держать камеру, а другой - управлять рулем. Снимать можно в любом направлении - вперед, вправо и влево. Конечно, прежде всего нужно думать о безопасности, отказавшись, например, от съемки, если есть встречное движение. Желательно, чтобы дорога шла под небольшой уклон и можно было ехать накатом; на ровном участке при легком педалировании тоже получаются хорошие результаты. При езде в гору снимать нельзя - велосипед слишком сильно раскачивается.
Видоискатель
Многие фирмы - изготовители видеокамер широко рекламируют жидкокристаллические видоискатели в виде откидных панелей. Не отрицая пользы и удобства таких устройств, следует, однако, иметь в виду, что они неприменимы для людей, страдающих некоторыми дефектами зрения.
Дело в том, что в процессе съемки видеокамерой (да и фотоаппаратом тоже) приходится попеременно фокусировать глаз то на снимаемую сцену (обычно достаточно удаленную), то на изображение в видоискателе. В фотоаппаратах видоискатель, как правило, установлен на бесконечность, так что в перефокусировке зрения нет надобности. А вот жидкокристаллический видоискатель приходится рассматривать с довольно близкого расстояния, и оператор должен попеременно фокусировать глаза то на нем, то на удаленном объекте. Если глаза обладают нормальной аккомодационной способностью, то есть достаточным диапазоном фокусировки, это затруднений не вызовет.
Но, к сожалению, с возрастом пределы аккомодации из-за затвердения хрусталика очень часто уменьшаются. Это приводит к "возрастной дальнозоркости", вынуждая для рассматривания близких предметов пользоваться очками. Для дальнозорких людей жидкокристаллический видоискатель бесполезен: если очки помогут хорошо видеть видоискатель, то помешают видеть снимаемую сцену, и наоборот.
В таких случаях видеолюбителю следует приобрести камеру с видоискателем "закрытого" типа, со светозащит ным кожухом, с регулируемой окулярной линзой и черно-белым кинескопом (реже - полупроводниковой активной матрицей). Линзу можно отрегулировать так, чтобы перевод взгляда с "внешнего мира" на видоискатель не вызывал затруднений.
Однако "закрытый" видоискатель с кинескопом дает изображение неважного качества: цвета отсутствуют, четкость недостаточна. Это в ряде случаев мешает распознавать снимаемые объекты и кадрировать изображение. Поэтому опытные фотографы и операторы снимают, глядя обоими глазами: правым - в видоискатель, левым - на натуру. Этот очень полезный прием позволяет мысленно спроецировать рамку кадра на снимаемую сцену и выбрать желаемый участок, сохраняя ориентировку в общей обстановке. Например, на футбольном матче оператор может снимать проход игрока с мячом крупным планом и одновременно следить за действиями соперников, чтобы в соответствии с развитием событий своевременно перевести камеру на наиболее интересный участок спортивной схватки.
В этой связи следует остановиться на "прицеливании" камеры, которое особенно важно при репортажной съемке быстропротекающих и непредсказуемых событий.
Видоискатели "закрытого" типа могут подниматься на большой угол, а жидкокристаллические панели поворачиваются во всех направлениях. Разумеется, эта возможность в некоторых случаях очень полезна и даже незаменима, например при съемке с уровня земли. Однако при обычной съемке с рук она просто вредна, потому что затрудняет прицеливание, в особенности на мелкий объект при трансфокации.
Пусть, например, требуется заснять самолет в воздухе, летящую птицу или воздушный шарик. Эти объекты, во-первых, малы и требуют применения трансфокатора и, во-вторых, движутся быстро. Если ось видоискателя параллельна оптической оси камеры, оператор сначала грубо наводит камеру, как ружье, на объект, а затем легко ловит его видоискателем и отслеживает перемещение.
Если же видоискатель повернут, поймать объект очень трудно, даже если он случайно и мелькнет в кадре. Оператор инстинктивно ориентируется на направление оптической оси камеры и ожидает, что взгляд через видоискатель будет направлен туда же. На самом же деле при отклоненном видоискателе он видит объект совсем в другом направлении. Поэтому следует взять за правило: если нет особой необходимости, не отгибать видоискатель, а всегда держать его параллельно оси камеры.
