Сто лет назад, в мае 1899 года, российский император Николай II утвердил решение Государственного совета об учреждении в Москве прядильно-ткацкого училища. Идея создания такого училища возникла в департаменте торговли при министерстве финансов. Училище должно было содействовать развитию мануфактурной промышленности в России. Промышленность нуждалась в квалифицированных кадрах, поэтому известные владельцы текстильных мануфактур - Прохоровы, Морозовы, Рябушинские, Демидовы, Гюбнеры и многие другие их собратья выделили для будущего училища 128 тысяч рублей. Текстильные товарищества и мануфактуры предоставили также лучшие образцы своих тканей, которые студенты использовали как методический и учебный материал. Сейчас эти свидетельства былого преуспевания отечественных текстильщиков хранятся в музее.
В 1918 году прядильно-ткацкое училище объединили с ремесленным училищем, созданным в свое время купцами Солдатенковыми, и назвали новое учебное заведение техникумом. В следующем году техникум был переименован в Московский практический текстильный институт, который со временем назвали академией. В 1930 году был открыт факультет художественного оформления тканей, при котором решено было создать методический фонд тканей и предметов искусства. Ядром этого фонда и основой будущего музея стала коллекция текстильных изделий, переданная из музея Строгановского училища.
Граф Сергей Григорьевич Строганов (1794-1882), известный как меценат, коллекционер и археолог, в 1825 году создал Училище технического рисования. Основной заботой графа при создании училища было "...доставление ремесленным и торговым людям возможности улучшить свои изделия при содействии науки и искусства". Музей при Строгановском училище располагал уникальными текстильными изделиями, которые поступали в Россию со всего света. А секрет в том, что о пополнении этого музейного собрания заботилась династия Романовых - училище было императорским.
В 1934 году музейный фонд при Текстильном институте пополнился коллекцией тканей Строгановского училища. Коллекция нового музея постоянно увеличивалась благодаря научным экспедициям, подаркам, обменам, благотворительным вкладам. Постоянно действующая экспозиция выстроена по разделам, посвященным русскому текстилю, художественному и промышленному, западноевропейскому и восточному искусству.
Сарафаны и паневы
Результатом многочисленных научных экспедиций, проводимых музеем с 1934 года, стало интересное собрание произведений народного искусства, образцов одежды. На севере России женщины носили сарафаны, парчовые и шерстяные по праздникам, а льняные, с кубовой набойкой - на каждый день. Под сарафаном - льняная рубаха. Поверх костюма - шитая золотом бархатная душегрея. Завершает наряд головной убор, где золотное шитье сочетается с перламутром, бисерной обнизью и речным жемчугом.
Жемчуг с древних времен в большом количестве вылавливали в озере Ильмень и в других чистых водоемах. Ловцы жемчуга ловко выбирали его из раковин и закладывали за щеку. А на берегу их ждали жены и сестры с острыми иголками, которыми быстро прокалывали дырочку - пока жемчуг не затвердел. Крупные жемчужины отправляли в царскую казну, а мелкие нашивали на свадебные и праздничные головные уборы и одежду.
Женский образ южнорусских губерний возрождают шерстяные паневы из Тульской, Орловской, Пензенской, Курской, Белгородской и Воронежской областей. Приковывает взор неповторимая черная графика вышивки на белых льняных рукавах. В каждой области вышивали на свой манер: калужане - с цветной перевитью, вологжане - с коклюшечным ручным кружевом. Вышивкой в музее украшены подзоры, фартуки, скатерти-столовухи, налавники, салфетки.
Ситцы
На смену кустарному ткачеству во второй половине XIX века приходят крупные текстильные заведения. Текстильные мануфактуры работали во Владимирской, Московской, Петербургской и многих других губерниях. Первые механизированные станы появились в 1847 году на фабрике Посылиных в Шуе. Представленные в музее платки от Посылиных украшены своеобразным орнаментом - так называемыми турецкими огурцами. На тканях мануфактуры Альберта Гюбнера в свободной манере изображены различные сценки - бытовые и из светской жизни. А в неподъемных альбомах с образцами тканей мануфактуры Э. Цинделя рисунки столь изящны, что кажется, будто художник выполнил их тонким пером или акварельными красками. Не стареют и не тускнеют знаменитые карабановские ситцы, которым уже более 150 лет. Не случайно в XIX веке они получали одну медаль за другой в Англии, в Голландии, во Франции.
В очень острой конкуренции существовали текстильные предприятия в России конца прошлого века. Чтобы избежать подделки, на каждом куске ткани, на каждом ситцевом платке мануфактуры обычно ставили свое клеймо.
Большим тиражом выпускали платки "крестьянские" с самой разнообразной расцветкой. Для молодых дам шали и платки выпускались более светлых, ярких цветов. Для пожилых - более темные и с мелкомасштабным рисунком коврового типа или с турецким огурцом.
Парчовые ткани
Еще при Екатерине II небольшие предприятия, выпускающие золотые и серебряные нити, объединяются в крупные фабрики. Наибольшую известность приобрела фирма "Владимир Алексеев", образовавшаяся в 1785 году. На Лондонской ярмарке в середине прошлого века было особо отмечено превосходное качество золотой и серебряной пряжи русского производства. Среди фабрик, производящих парчовые ткани, славилась фирма Сапожниковых "Мишура", основанная в 1837 году. Продукция этой фирмы участвовала во Всероссийских промышленных выставках, а также в русских экспозициях во многих столицах мира. В 1851-1862 годах изделия фабрики получили в Лондоне золотые медали. А в ответ - особая милость со стороны императорского правительства: фабрикантам дано право использовать на своих изделиях Государственный российский герб. И каждый образец парчи, шелка или глазета стали отмечать таким тканым клеймом.
На фабриках Сапожниковых не было иностранных мастеров, но особое императорское покровительство давало возможность обучать специалистов в странах Западной Европы. Там же приобретали и самое лучшее текстильное оборудование. В музее представлена богатейшая коллекция образцов парчовых и шелковых тканей, выработанных на фабриках Сапожниковых. Ткали здесь парчу на китайский, французский и итальянский манер. Заказчиками были царский двор, церковь и частные лица.
Золотное шитье
Экспозицию русского зала продолжает раздел, посвященный 1000-летию крещения Руси. Среди церковных экспонатов, представленных здесь, можно увидеть такие раритеты, как российский герб времен Петра Великого, выполненный в технике рытого бархата. Отдельные экспонаты напоминают о 300-летнем юбилее Дома Романовых. Среди них: фрагмент фелони с царской короной аксамитного шитья на золотом парчовом фоне; саккосы, стихари из парчовых, бархатных и шелковых тканей, украшенные золотным шитьем, жемчугом и перламутром, блестками и позументом, а также кружевом из металлических нитей.
Золотное искусство получило широкое распространение на Руси со времен принятия христианства и развивалось на протяжении столетий, обогащая нашу культуру неповторимыми творениями.
В Древней Руси в боярских теремах и царских палатах были "светлицы-мастерские", где работали золотошвеи. Золотошвейным делом занимались и в монастырях. Вышивальная работа была очень сложной по комплексу операций и приемов. В арсенале средств мастерицы-золотошвеи присутствовали клей и воск, картон и фольга, шило и ножницы, а также крючки, иглы и различные приспособления для текстурирования золотных и серебряных нитей.
Западноевропейское искусство
Рассматривая коллекцию западноевропейских тканей, обращаешь внимание на тонкость и изящество французского шелка. Он стал особенно моден в России в начале XVIII века, как результат реформ Петра I. Французские шелковые ткани, представленные в экспозиции музея, выполнены в стиле барокко. Это крупнораппортные ткани с букетами пышных садовых цветов, перевитых лентами и кружевом. Объемно в этих тканях решены архитектурные элементы, вазоны, раковины.
Известный мастер и виртуоз в шелковой технике ткачества Филипп де Лассаль представляет шелковую ткань с любимыми куропатками и гирляндами цветов.
Среди французских гобеленов XVII-XIX веков выделяется серия "Музы". Выполненные в традициях классицизма XIX века, гобелены были созданы в провинции Обюссон в мастерской известного французского деятеля Винноку Шоккеля, автора эссе об "Истории и современном состоянии производства ковров и ковровых изделий" (Париж, 1863 год).
Полная серия гобеленов "Музы" состояла из 14 шпалер и принадлежала Дому Романовых. Семь из них были подарены музею Строгановского училища.
Жаккардовое ткачество
С изобретением в 1808 году нового ткацкого станка лионским ткачом Жозефом Мари Жаккаром (1752-1834) совершился переворот в текстильном деле. Перфорированные картоны соединялись в единую цепь и позволяли управлять каждой нитью или группой нитей основы, исключая ручную переборку для протягивания утка. Жаккардовым ткачестом выполнена текстильная картина из фонда музея, на которой достоверно точно изображены Жозеф Мари Жаккар рядом с ткацким станком и принимающие работу заказчики.
Представленные в экспозиции музея тканые портреты, пейзажи, гобелены демонстрируют широкие возможности этого необыкновенного изобретения. Машинным ткачеством воспроизводились сложные цветочные узоры, текстильные фактуры, живописные цветовые эффекты, композиции любой сложности и масштаба.
Особого внимания заслуживает шелковый образец письма-завещания королевы Франции Марии Антуанетты. Каждая буква, слово и значок сотканы из тонких шелковых нитей на жаккардовом станке. Красивый и строгий орнамент, включающий портрет Антуанетты, замыкает квадратной рамой поле письма, представляющего подлинное произведение искусства.
Тканые портреты русских купцов Кондрашовых (отца и сына) рассказывают о внедрении жаккардового ткачества в России.
Средняя Азия
В наши дни научные студенческие экспедиции факультета прикладного искусства академии в разные годы побывали в Узбекистане, Туркмении, Таджикистане и пополнили коллекцию музея национальными костюмами и предметами быта. Среди них особое место занимают женские серебряные украшения, которые женщины-мусульманки носили в большом количестве на себе.
Архаичный туникообразный костюм представлен в экспозиции музея во всем многообразии, со всеми характерными элементами. Изделия из керамики, кожи, кости удивляют тщательностью художественной обработки. Интерьер этого раздела музея с элементами восточной архитектуры на мгновение уносит вас в древние XV-XVI века.
Чарующий Восток
Интерес к искусству Китая и Японии возникает в XVIII веке, когда Европа стала вести активную торговлю. Китайский фарфор, шелк, изделия из лака удивляли своей необычностью, многоцветностью. Они вызывали восхищение и стремление к подражанию. Ручная кропотливая работа китайских и японских мастеров представлена фарфоровой посудой, коробочками для хранения чая с объемной сюжетной аппликацией, кошельками, плетеными изделиями из рисовой соломки, перламутровой раковиной с гравировкой.
Особого внимания заслуживают туфельки китайской императрицы. С XVIII века по утвержденному обычаю ножку будущей принцессы туго заматывали кожаными ремнями, чтобы она не росла. Этот обычай сохранялся до 30-х годов ХХ века. Туфельку для такой ножки делали вручную из кожи, шелка, дерева и украшали шелковыми стежками гладевой вышивки. Такого рода вещица, попадая в Европу, становилась предметом коллекционирования.
В Восточном зале музея собраны образцы почти всех типичных для этих стран видов прикладного искусства: ткани с вышивкой и росписью, гобелены, одежда, аксессуары, предметы домашней утвари. Во всех предметах чувствуется любовь мастера к материалу, доскональное знание всех присущих материалу возможностей. Прикосновение рук художника раскрывает природную красоту дерева и камня, кости и металла, лака и бамбука. Главными элементами орнамента являются растительные и природные мотивы, символика, переходящая из века в век.
Одним из главных экспонатов этого зала является парадный халат китайского мандарина типа цзифу-лунпао - драконовый халат (вторая половина XVIII века). Такого рода одежда, с подковообразными рукавами, застежкой, символикой вышивки, была утверждена указом императора 1759 года в качестве официального костюма для наиболее важных торжеств. Халат соткан из золотных нитей в сочетании с вышивкой шелком. Основным изобразительным мотивом является дракон - символ плодоносного дождя, окруженный летучими мышами - предвестниками счастья.
Вышивка в Китае имела универсальное значение и украшала почти все текстильные предметы.
Уникальным экспонатом зала Востока является японская ширма XIX века. Такой предмет, как ширма, был обязателен для интерьера Китая и Японии, она позволяла легко менять конфигурацию помещения , делила большой зал на уютные уголки. Эта ширма состоит из четырех деревянных черных лаковых створок, обтянутых шелком, который украшен вышивкой и росписью. На мужской стороне ширмы изображен орел в самых разных ракурсах и позах. На женской - каждая композиция посвящена определенному месяцу года: хризантема, саккура, ирис и роза.
Ко второй половине XIX века относится панно, выполненное тушью и водяными красками. В искусстве Востока нет принципиальной разницы между прикладным и изобразительным искусством. Художника больше интересуют жизнь природы, животных, птиц, растительного мира, отношения между людьми, традиции. С изумительной точностью и наблюдательностью это передается в произведениях искусства мастерами и художниками Японии и Китая. Коллекция Японии и Китая в Музее художественных тканей не охватывает всех видов прикладного искусства этих стран, но позволяет получить представление о национальных особенностях этого искусства.
Мы рассказали лишь о небольшой части бесценных произведений искусства, собранных в музее при Московской текстильной академии.
