Года полтора назад я стал обладателем прекрасной любительской видеокамеры ("Сони" TR810 формата Hi8) и за это время приобрел некоторый опыт, которым считаю полезным поделиться с коллегами по увлечению, поскольку он значительно облегчил мне самому работу и избавил от многих ошибок.
Информации, содержащейся в фабричных инструкциях, по большей части недостаточно даже для эффективного использования технических возможностей видеокамеры, не говоря уж о практике видеосъемки вообще.
К микроволновой печи, например, прилагаются, во-первых, жесткая инструкция (нажать то-то, протереть тряпкой то-то) и, во-вторых, сборник кулинарных рецептов, позволяющий приготовить такие-то блюда с помощью данной печи. К сожалению, применительно к видеокамерам не поставляется хоть какое-то подобие этого второго вида документации, а в популярных книжках и брошюрах имеются лишь случайные разрозненные рекомендации.
Что же касается публикации режиссера Г. Амирджанова, то в них начисто отсутствуют рекомендации технического характера, а ведь именно с них начинается путь к искусству видеосъемки. Я имею в виду, например, умение твердо держать камеру, обходясь без штатива (дрожание кадра - почти непременный признак любительской съемки и крупный ее недостаток); грамотное пользование трансфокатором; пользование ручной установкой диафрагмы (применение различных режимов фокусировки уже было хорошо освещено - см. "Наука и жизнь" № 6, 1997 г.); использование бленды и многое другое.
Использовать профессиональные режиссерские приемы в большинстве случаев удается только при возможности выбирать точку съемки и освещение, прогнозируя сценарий предстоящих событий, и при наличии помощника-ассистента ("Подержи сумку! Попроси вон того выйти из кадра!"). Кроме того, если не считать жанра "семейной хроники" - жена на фоне Нотр-Дам, дети на фоне Новгородского кремля, - видеолюбитель практически ограничен двумя темами, имеющими интерес не только для него самого и близких родственников:
а) пейзажно-краеведческие фильмы, заснятые в путешествиях, турпоходах, авто-мото-вело-водных экскурсиях;
б) репортажи с праздников, народных гуляний, выставок.
Чаще всего оператор, как правило, бывает ограничен в выборе точки съемки, освещения, погоды и даже момента появления на месте событий. Не зная, что именно предстоит снимать, как будет разворачиваться действие, он начинает съемку с опозданием, дергает камеру, пытаясь удержать в кадре уходящий объект, пропускает ключевые моменты. Словом, нужно, конечно, стремиться к "монтажной съемке", но при создании любительского фильма основную роль все же играет умение склеить из несогласованных, порой технически бракованных кадров осмысленный и художественно доходчивый фильм. Эта сторона в опубликованных рекомендациях освещена, к сожалению, недостаточно, в особенности учитывая очень ограниченные технические средства монтажа и материальные возможности рядового видеолюбителя. В этом отношении, как мне представляется, был бы полезен обмен опытом именно между непрофессионалами.
Ручная регулировка диафрагмы
Автоматическая регулировка диафрагмы очень удобна, но в некоторых случаях она, как и всякая автоматика, мешает замыслу оператора и даже просто портит получаемые результаты.
Пусть нам надо снять панораму, содержащую небо с облаками, открытую местность, группу светлых зданий и темный лес, выходящий на средний план (см. фото 1). Если мы будем снимать ее с автоматической диафрагмой, то при движении кадра слева направо автомат сначала установит среднюю яркость изображения, соответствующую открытой местности (положение А); затем, при попадании ярких зданий в "активную" часть кадра (по которой устанавливается экспозиция), яркость фона резко уменьшится. Небо и передний план потемнеют (положение Б), поскольку автомат будет стремиться сохранить среднюю яркость кадра; а затем, при переходе в положение В, на темный объект (лес), кадр, наоборот, посветлеет, лес и небо получатся неестественно светлыми. При панорамировании справа налево те же явления произойдут в обратном порядке. Такое колебание яркости производит крайне неприятное впечатление на зрителя.
Чтобы избежать этого, перед съемкой выберем "эталонную" часть панорамы, в качестве которой лучше всего взять открытый участок А. В режиме "стенд-бай" (режим ожидания, все готово, но съемка пока не идет) наведем камеру на этот участок, дадим установиться диафрагме, выключим автомат и начнем панорамирование с постоянной чувствительностью камеры. Тогда в положении Б яркие здания будут воспроизводиться ослепительно-белыми (какими они и кажутся в действительности), а при попадании кадра на лес (положение В) он будет казаться очень темным (как и в реальности). Таким образом, на экране панорама будет казаться более естественной, с более правдоподобным соотношением яркостей, причем ближний план (пруд) и небо на всем протяжении панорамы сохранят постоянную яркость.
При панорамировании справа налево нужно сначала установить кадр в положение А, зафиксировать диафрагму и, не трогая больше ничего, снимать из положения В справа налево.
Если при этом белые здания будут получаться пересвеченными (с "заляпанными" деталями), следует установить режим съемки "бич энд ски".
Другой пример: мы панорамируем по вертикали высокий памятник на основании (2). Если съемка производится в ясную погоду, при голубом небе и прямом освещении фасада солнцем, никаких особо заметных дефектов изображения не будет, так как средние яркости голубого неба и освещенной солнцем стены различаются несильно. Совсем иначе дело обстоит в пасмурную погоду или при встречном освещении ("контржур"). В этом случае при съемке с автоматом в положении А на экране воспроизведется нормально яркое небо, но очень темная, почти силуэтная фигура. При опускании камеры в положение Б башня начнет высвечиваться, а небо - светлеть, и в положении В мы увидим нормально освещенный памятник, но с резко пересвеченным небом. Такое "плавание" освещенности неестественно и неприятно.
Чтобы избежать этого, решим предварительно, что нам важнее заснять с естественной яркостью: небо или памятник. Наверняка мы выберем второе. Тогда нужно в режиме "стенд-бай" навести камеру в положение В, зафиксировать диафрагму и панорамировать в любом направлении. Небо окажется пересвеченным, но с этим придется смириться, потому что в пасмурную погоду, равно как и при съемке "в контржур", качество съемки будет невысоким, если только не ставить целью получение особых эффектов. Здания, которые практически никогда не бывают освещены солнцем с фасадной стороны (например, Иверская часовня возле Исторического музея), снимать крайне трудно, и без применения данного метода нельзя ожидать хороших результатов. В этом случае опять-таки может помочь режим "бич энд ски", при котором чрезмерно яркие части картинки несколько притемняются.
Для съемки "в контржур" в камерах предусматривается режим "бэк-лайт", который завышает яркость темных частей изображения, противодействуя влиянию автоматики в случаях темных сюжетов на ярком фоне. Пользоваться этим режимом не следует, потому что глубину действия эффекта нельзя регулировать, и он все равно не спасает от колебаний яркости кадра при панорамировании неравномерно освещенных объектов.
Кстати, все изложенное относится не только к панорамированию, но и к съемке неподвижного кадра, если в нем может появиться яркий объект: персонаж в очень светлой одежде, сильно освещенное лицо - ситуация, сплошь и рядом встречающаяся в репортажной съемке. Если пренебречь высказанными выше рекомендациями, то неизбежны технический брак и намеки зрителей на ученический уровень работы оператора.
Особо следует остановиться на случае съемки в густом лесу. Если воспользоваться автоматикой, на экране вместо темной чащи получится ярко освещенный веселенький лесок, который будет казаться очень редким, а проглядывающие между деревьями фрагменты открытой местности окажутся сильно переосвещенными вплоть до "заляпывания" деталей.
Это произойдет из-за того, что автомат установит "нормальный" уровень яркости картинки, не передающий особенности снимаемого объекта. Есть два способа получить впечатление темного, дремучего, таинственного леса.
а) Можно выйти на открытое место (поляну), навести камеру на нормально освещенный участок и зафиксировать установленную автоматом диафрагму. Затем, не выключая камеру, войти в намеченное место съемки и снимать чащу, которая на экране будет казаться, как и следует, темной и мрачной.
б) В режиме "стенд-бай" нужно навести камеру на желательный объект, дать автомату установиться, затем перейти на ручное управление и уменьшить диафрагму вручную до значения, найденного из опыта. Для моей камеры хорошие результаты обычно получаются, если прокрутить колесико ручной установки "на два щелчка вниз", во второе положение фиксатора.
Конечно, степень такого искусственного затемнения изображения зависит и от густоты леса, и от желаемого результата. Из одного и того же объекта можно сделать и радостный лесок, и мрачную непроглядную чащу (3).
Хочется предупредить: при оценке яркости изображения на видоискателе не верь глазам своим. При солнечном освещении глаз адаптируется к высокой общей освещенности и теряет способность объективной оценки яркости. Одна и та же картинка на видоискателе днем будет казаться слишком темной, а при ночной съемке - ослепительно яркой. Не надо пытаться скорректировать это впечатление.
Расшифровка некоторых режимов съемки
В лучших образцах видеокамер имеется несколько режимов съемки, обозначенных, к сожалению, недостаточно исчерпывающими названиями, - "портрет", "спорт" и т. д. В инструкциях даны пояснения к этим режимам, но в них отражены только характеристики выдержки "электронного затвора" и особенности фокусировки, но не описаны особенности светоэлектрических характеристик (зависимости выходного электрического сигнала для каждой точки изображения от яркости соответствующей точки объекта) этих режимов, что позволило бы воспользоваться всеми их возможностями.
Прежде всего следует иметь в виду, что светоэлектрическая характеристика видеотракта нелинейна - яркость объекта растет, а электрический сигнал растет резче или, наоборот, слабее. С учетом этого видеосигнал передающего устройства подвергается специальному преобразованию - гамма-коррекции, с тем чтобы ТВ изображение в итоге приблизительно соответствовало реальности. При нарушении коррекции у изображения появятся яркостные искажения. Например, все яркие детали будут иметь одинаковую яркость и вдобавок потеряют цвет или же разные темные тона "провалятся в черное", станут неразличимыми. Такого рода искажения неискушенные телезрители часто не замечают, но это не значит, что их следует принимать как должное при любительской видеосъемке.
Рассмотрим с этой точки зрения некоторые режимы съемки с изменением гамма-коррекции, предусмотренные в камерах фирмы "Сони" типа CCD-TR760E, CCD-TR810E и CCD-TR610E. Камеры других фирм могут иметь другие наборы режимов с другими обозначениями.
SPOTLIGHT MODE ("точечный свет", или "прожектор") и BEACH & SKI MODE ("пляж и снег") характеризуются тем, что в них "поджимаются" яркости очень светлых объектов и полей.
Здесь возможны два случая: при передаче кадра с темным фоном и с небольшими очень яркими деталями автомат, поднимая общую яркость кадра, приводит к пересветке этих деталей. Часто в телерепортажах можно видеть, что на лице персонажа, показанном крупным планом с местной подсветкой на темном фоне, на бликующих участках, особенно на лбу, появляются четко ограниченные белые или желтые пятна. Это происходит из-за того, что уровень каждого из трех цветных видеосигналов при "пересветке" ограничивается, теряется их первоначальное соотношение, определяющее цветность поля, и оно воспроизводится как белое или почти белое. Чтобы избежать этого, включают режим "спотлайт", который пропорционально поджимает все три видеосигнала и тем обеспечивает сохранение цветности соответствующих участков (4).
Второй случай имеет место при передаче протяженных ярких объектов, например снежных полей. Автоматическая диафрагма снижает общую яркость кадра, темные объекты становятся еще темнее, освещенность затененных участков падает, их детали на фоне снега перестают различаться. Эти недостатки исчезают, если уменьшить яркость светлых полей, что и обеспечивает режим "бич энд ски" (5).
Таким образом, в отношении яркостных характеристик оба режима действуют одинаково, но первый служит для передачи небольших ярких объектов на темном фоне, а второй - темных объектов на протяженном ярком фоне.
Надо отметить, что разработчики камеры ввели очень умеренную величину коррекции, видимо, чтобы даже неопытный оператор, не к месту используя описанные режимы, не смог испортить результаты съемки. Тем не менее изложенные простейшие рекомендации позволяют значительно улучшить качество видеофильма.
SOFT PORTRAIT MODE ("мягкий портрет") снижает общий контраст изображения за счет подъема яркости темных участков. В результате изображение становится несколько дымчатым, менее "жестким", но без потери разрешения (рис. 6). Этот режим имеет ограниченное применение и вряд ли годится для съемки неодушевленных объектов и общих планов.
SUNSET MOON MODE ("солнечный закат и лунный свет"). Необходимость этого режима обусловлена тем, что при съемке в условиях очень малой освещенности автомат стремится довести яркость полученного изображения до "нормального" дневного уровня, что, во-первых, неестественно, так как ночные сцены в принципе должны быть более темными, чем дневные, а во-вторых, пытаясь дотянуть слабый сигнал до нормального уровня, система чрезмерно повышает усиление тракта. Из-за этого картинка получается сильно "зашумленной", приобретает зернистую структуру, очень неприятную для зрения (7). Во избежание этого режим искусственно затемняет темные участки, оставляя неизменным уровень ярких деталей. В результате ночные сцены передаются при умеренном усилении с общим темным фоном (но при хорошей проработке деталей), тогда как яркие объекты - освещенные здания, световая реклама, фейерверки - воспроизводятся с естественной яркостью и с сохранением цветности. При передаче нормально освещенных сцен включение этого режима почти незаметно.
