Наш самолет взмывает в небо с последней перед Мадагаскаром посадки на Сейшельских островах. В самом радужном настроении, в ожидании чуда не отрываюсь от окна - боюсь пропустить самое интересное. Показалась суша, правда, вид совсем не тот, что я ожидала: красная земля, грязно-синие ниточки рек с широкой дельтой, скудная растительность. Неужели это Мадагаскар? Дорога от аэропорта до места жительства еще больше усилила неприятное впечатление. Узкие улицы, сплошь застроенные двух-трехэтажными облезлыми домами, повсюду - толпы людей, множество машин. Стоило уезжать из Москвы, чтобы опять попасть в перенаселенный город! Разочарование было полным.
Я грустно гуляла по крошечному садику возле посольства, садовник-малагасиец сгребал в кучи опавшие желтые листья (май на Мадагаскаре - это глубокая осень) и вдруг сказал: - "Мадам, это снег Мадагаскара!". "Да ты поэт, Роже!" - вырвалось у меня.
Прошло немало времени, пока воображаемый Мадагаскар уступил место реальному и разочарование сменилось удивлением, пониманием и восхищением. Мадагаскар не сразу, а постепенно завоевывает ваше сердце, на всю жизнь. Такой небольшой на карте, остров при взгляде изнутри огромен и необычайно разнообразен. Под общим названием "малагасийцы" скрываются десятки племен с разными обычаями. До сих пор они верят в колдовство и применяют его на практике. До сих пор в глубине страны, вдали от дорог живут племена, понятия не имеющие обо всем остальном мире. Французская экспедиция на мотодельтапланах - оказалось, что это единственное средство транспорта, которое может проникнуть в самые недоступные районы Мадагаскара - в середине девяностых годов ХХ века побывала в центре острова и обнаружила людей, живущих еще "собирательством"!
Столица государства, Антананариву, или Тана (местное сокращенное название), располагается в центре острова на Высоком плато, которое хоть и высокое (1000-1200 метров над уровнем моря), в обычном смысле слова плато не является. Это холмы до 200 метров высотой и долины со множеством рек и озер. Жилые кварталы города перенаселены и грязны. Трех- и четырехэтажные дома стискивают улицы с двухполосной проезжей частью, часто совсем без тротуаров. Машины и пешеходы движутся сплошным потоком. На улочки выходят прилавки бесчисленного множества торговых заведений. В основном их содержимое то же, что и у нас: спиртное, сигареты, сладости - весь интернациональный "джентльменский" набор. Но местный колорит впечатляет. Особенно поражают мясные лавки: туши и куски какого-то желто-коричневого цвета висят прямо на улице, "невзирая" на автомобили, пыль и мух. Продавец лишь неспешно обмахивает товар метелочкой из хвоста зебу. Тут же на улицах готовится и продается всевозможная еда, как выпечка, так и полный обед, - на прилавках горки приукрашенного красным перцем риса и почему-то салата оливье. И все пользуется большим спросом. Примечательно, что практически единственной используемой посудой здесь служат железные эмалированные миски и кружки китайского производства.
К пыли, мухам и выхлопным газам присоединяются и специфические запахи Таны - города со множеством людей без определенных занятий, грязь от наружной канализации, стойкий характерный запах нечистот. В городе не только нет общественных туалетов, но и в порядке вещей справлять нужду прямо на улице. Достаточно просто повернуться спиной к прохожим. К этому букету ароматов притерпеться невозможно, даже прожив здесь несколько лет.
Что же до автомобилей, то первое время кажется, что и движения никакого нет, сплошной хаос и пробки - да и чего можно ожидать на улицах шириной только-только в два ряда. Автомобили на острове стоят дорого, поэтому местные жители не расстаются с ними, пока они не развалятся на ходу. Пожалуй, Тана - единственное место, где еще можно увидеть такое разнообразие французских машин 50-х-60-х годов - "ситроены", "рено", даже "симка". Вид у них такой, будто они только что выехали со свалки: двери на крючках и веревочках, сиденья в некоторых заменены лавочками и так далее. Довольно часто попадаются наши "нивы". Современные иномарки тоже представлены во всем разнообразии.
Через некоторое время начинаешь разбираться в этом хаосе и понимаешь, что все не так плохо: водители вежливы друг к другу, нет автомобильного хамства, как в Москве. Все ездят осторожно, аварии очень редки. Особенно умиляет уважение личных потребностей друг друга. Если вам навстречу едет приятель, то можно остановиться и поговорить - все остальные будут спокойно ждать, пока движение возобновится. Если водителю понадобится справить нужду, он спокойно останавливает машину и на обочине делает свои дела, и все молча ждут: ведь не объедешь, навстречу идет такой же поток машин. Поэтому терпение - необходимое качество для водителя в Тане.
Весь этот описанный мрачными красками хаос через месяц становится неотъемлемой составляющей частью жизни. С удивлением я отмечала, что мне все больше и больше нравится ходить по улицам города, сливаясь с его жителями. Невидимая вуаль колдовского очарования покрывает город и весь остров.
Насыщенность движения немного спадает только в субботу и воскресенье, зато в пятницу!.. Пятница - день особый - "зума"! Вообще-то, само слово "зума" и означает "пятница". На Мадагаскаре и, насколько я знаю, в некоторых арабских странах оно означает также пятничный сбор торговцев в одном конкретном месте. Разворачивается огромная выставка-продажа изделий народных промыслов, тканей и одежды. До лета 1997 года в Тане это скопище людей и товаров полностью занимало центральную - самую большую площадь в городе. Объехать ее невозможно - объездных путей нет. Поэтому творится что-то невообразимое: между рядами "палаток" приходится двигаться в густой толпе. При этом повсюду - "общественные места питания": неизменные горки риса и салата оливье, и желающие подкрепить свои силы стоят возле них плотным кольцом.
Даже описание подобной "зумы" может устрашить, но зато есть и на что посмотреть. В первую очередь - это камни. Нет только алмазов, все остальные представлены в широчайшем разнообразии. Изумруды, сапфиры, рубины, великолепные гранаты, бериллы, аквамарины, аметисты, цитрины, топазы, цирконы, граненые и кабошоны, не говоря уже об агатах, яшме и других более известных нам камнях. А о существовании зеленых турмалинов и полихромных сапфиров я и не подозревала.
Прямо на ваших глазах обыкновенный булыжник, расколотый пополам, "превращается" в шкатулку с великолепным содержимым, стенки ее выложены необыкновенным по красоте тончайшим слоем агата, а из него растут кристаллы аметистов, бериллов┘
Кроме драгоценных или полудрагоценных разновидностей огромное множество просто отполированных в форме яиц или шаров камней яшмы, агата, хризопраза, разноцветных кальцитов, лабрадорита и родонита. Все просто невозможно перечислить. Местные умельцы режут из камня фигурки животных, чаши и сосуды. Сколько раз я рассматривала все эти поделки, но так и не могла насытиться подобным зрелищем.
Малагасийцы искусны и в обработке дерева: палисандра, красного, эбенового. Изделия тщательно отполированы, с множеством тончайших деталей. Но все это можно встретить и в Африке, а вот что есть только на Мадагаскаре, это окаменевшее дерево. На первый взгляд оно не имеет ничего общего с деревом: берешь в руки пластину очень тяжелого, красивого камня, рассматриваешь - и вдруг понимаешь, что перед тобой спил ствола! Отчетливо видны сердцевина, годичные кольца, кора┘ И все же это камень. Еще в школе мы учили, что все остатки растений и останки животных превратились в уголь, торф или нефть. А откуда взялись окаменелости? Порывшись в книгах, я выяснила, что окаменевшие ископаемые растения образуются, если есть условия для минерализации под действием кремниевой кислоты, углекислого кальция, магния и железного шпата. Очевидно, что именно эти условия сложились на месте некоторых современных областей острова. Мадагаскар относят к палеотропической флористической области; палеозойская эра закончилась 185 млн лет назад. Образование ископаемых растений происходило в каменноугольном периоде, который закончился 225 млн лет назад.
Окаменевшие стволы, окрашенные в самые разнообразные цвета и оттенки, распиливают, шлифуют и продают как пейзажные камни; из толстых спилов делают пепельницы, тонкие пластины склеивают в шкатулки, а более крупные деревья идут на изготовление столов и столиков. Пожалуй, это самое красивое и необычное из всего, чем богата природа Мадагаскара. С почтительным благоговением каждое утро я пью кофе за столиком, "родившимся" на свет по крайней мере 185 млн лет назад.
Малагасийцы мастерят из рогов и копыт зебу такие разнообразные изделия, что только диву даешься: столовые и салатные ложки и вилки, стаканчики и рюмочки, лотки и шкатулки, рожки для обуви. Удивительно, но отполированные рога и копыта похожи на пластмассу по "текучести" перехода цветов - будто кто-то самым прихотливым образом смешал черное, желтое и белое.
Малагасийские женщины не менее искусные рукодельницы: сочетание глади и ришелье на вышитом ими столовом белье поражает даже искушенного путешественника. А какие сумки, "авоськи", скатерти, циновки и шляпы плетутся из сизаля! Покупателям - несть числа. В самый разгар "зумы" и жары неутомимые туристы пробираются в толпе, разыскивая что-нибудь особенное. И непременно находят.
Продажа изделий народного творчества не ограничивается "зумой". В городе есть несколько магазинов, специализирующихся на торговле этими предметами, есть и целые мастерские, изготавливающие и продающие высокого качества изделия. Стоят они гораздо дороже, чем на "зуме", но и есть за что платить. В подобные магазины ходишь как на выставку. В одном из них специализируются на изделиях из латуни: настольные лампы и торшеры с абажурами из черепахи, украшенные гроздьями винограда из аметиста, яшмы, родонита или других камней в оправе из латунных листьев; латунные фигурки - знаки зодиака - с вкраплениями гранатов, лазурита, хризопраза... В других - изделия из кожи, вышивка, поделки из камня. Ассортимент постоянно разный, как в музее со сменой экспозиции.
Есть в Тане и Золотая улица - на ней расположены только ювелирные магазинчики. Изделия - на любой вкус и для любого кошелька. Если пойти по этой улице до конца и повернуть направо, в сторону королевского дворца, то ощущение запущенности вскоре исчезает, появляются ухоженные дома, чистые улицы┘ Впрочем, и по всему городу кое-где замечаешь остатки клумб и газонов, украшений на домах. Постепенно начинаешь понимать, каким красивым был когда-то город.
Плодородная почва, достаточное количество влаги позволяют расти любой ветке, воткнутой в землю. Разнообразие растений необычайное. В октябре-ноябре вокруг озера Аноси в центре города зацветает лиловая жакаранда - акация. А само озеро зарастает водяным гиацинтом - он цветет бледно-лиловыми шапочками. С королевского холма столица выглядит особенно красиво. А сам дворец - трехэтажное здание во французском стиле - в ноябре 1995 года сгорел. После выборов проигравшая партия подожгла практически единственный музей королевской династии. Там хранились королевские реликвии, драгоценные камни, составлявшие народное достояние. Здание из местного камня внутри было полностью деревянным и горело как факел - пламя вздымалось над зданием на высоту, превышавшую высоту самого дворца. От прежнего великолепия остался лишь трехэтажный каменный остов - без единого следа копоти, он белеет на холме, лишенном своей зеленой шапки. Лишь через год начались восстановительные работы и над дворцом появилась алюминиевая крыша.
Мадагаскар оставался независимым государством до 1896 года, когда французы завоевали страну и свергли правящую королеву. Поэтому именно с национальными архитектурными памятниками на Мадагаскаре негусто. Хорошо сохранился лишь летний дворец королевы в пригороде - это сплошь деревянные постройки. Здесь же находится и совсем древнее жилище королей: высокая, примерно в два наших этажа, постройка из толстых отесанных бревен, без окон, с одной маленькой дверью в торце; мебелью служат деревянные чурбаки, утварь - ступки, посуда - тоже из дерева. Самое интересное - это антресоли в одном из углов - спальные места и, как оказалось, убежище от врагов. В окрестностях Таны до сих пор строят дома такого типа, но, за отсутствием дерева, из глины: узкие высокие постройки с очень маленькими окнами, узкой дверью.
Рынки переполнены поделками и мебелью из палисандра и красного дерева, но сам палисандр я увидела только в заповеднике. Ни в Тане, ни в ее окрестностях не осталось ни одного палисандра или красного дерева. Практически во всех доступных местах леса вырублены, вырубки сплошь зарастают эвкалиптом. Если и видишь холм, заросший многолетним лесом, то только там, где находятся могилы предков. С середины 90-х годов ХХ века правительство стало проводить посадки деревьев на оголенных вершинах. На "день леса" приглашался весь дипломатический корпус Таны, и каждому предоставлялась возможность посадить дерево.
Проезжая по городу, мы видели иногда странные веселые компании: до сотни человек идут по дороге, бьют в барабаны, напевают и приплясывают, при этом несколько человек впереди несут что-то непонятное над головами. Когда же мы узнали, в чем дело, изумлению не было предела. Почитание могил предков - самый устойчивый культ на Мадагаскаре. На Высоком плато он вообще отличается от принятого на острове. Умерших хоронят в склепах, имеющих вид низеньких домиков без окон и дверей. Такие сооружения нередки в самой Тане, особенно на окраинах города. Периодически, насколько я поняла, примерно раз в десять лет, останки предков вынимают из склепов, обмывают, перепеленывают в новые ткани и с песнями и плясками носят по улицам. Нам, естественно, это казалось очень диким обычаем. Но можно взглянуть на это по-другому. Однажды, возвращаясь домой, мы вынуждены были надолго остановиться. Возле дороги находился один из склепов, и вот "очередь на вынос" дошла и до него. С нами в машине ехала горничная -малагасийка, и, видя наше удивление, она спросила, как хоронят у нас. Мы объяснили, а в ответ услышали не менее удивленное: "И ваши предки никогда не видят солнца?" Да┘ Есть над чем задуматься. Понятно, что предкам хочется посмотреть, как живут потомки, увидеть солнце, зеленые рисовые чеки, стада быков. Почему бы не удовлетворить столь естественное желание? Для проведения ритуала нужно одеть предка во все новое и сделать подарки всем живущим родственникам, приготовить солидное угощение. На это уходит практически весь годовой заработок. А так как в деревне заработать особенно негде, то дети и младшие родственники идут работать в Тану. У моей приятельницы работала девушка-горничная, мать которой раз в месяц, а именно в день выдачи зарплаты, приходила из деревни и забирала деньги.
С тем, что малагасийцы знают русский, мы впервые столкнулись на овощном рынке. Овощной рынок в Тане тоже заслуживает особого внимания. По-моему, нет такого овоща или фрукта, которому не нашлось бы там места. Не встретишь, пожалуй, только наших северных ягод. В остальном - что душе угодно. Целая "бригада" носильщиков обслуживает иностранцев. Они знают названия всех даров природы по-русски и охраняют своих клиентов от воров.
До 1991 года в школах Мадагаскара русский язык был обязательным предметом, поэтому говорящий по-русски малагасиец, по крайней мере в Тане, явление нередкое. При университете до сих пор существует кафедра русского языка; некоторые преподаватели учились в Москве. Материальное положение педагогов на Мадагаскаре немногим отличается от состояния дел в этой области у нас, но сотрудники кафедры все же проводят конференции с участием учителей русского языка со всего острова. Чтобы собрать необходимые средства, преподаватели проявляют недюжинную смекалку. Однажды сотрудники кафедры обратились за помощью к нашим женщинам - живущим при посольстве. Искусные кулинарки испекли пару сотен пирожков и плюшек, а сотрудницы кафедры распродали их в одном из культурных центров столицы. Вырученной суммы хватило для приглашения учителей из провинции и проведения конференции.
На восток от Антананариву к Индийскому океану проложена прекрасная горная дорога, построенная швейцарцами. Она необычайно живописна, а в районе перевала просто захватывает дух от восторга. Сразу за перевалом - биостанция, питомник по разведению бабочек, земноводных и пресмыкающихся, включая хамелеонов. Надо сказать, что хамелеонов на Мадагаскаре, и даже в самой Тане, множество. С наступлением теплого времени они, цепляясь за ветви деревьев и кустарника, выбираются на солнечные места. Завидев приближающегося человека, замирают, уплощаются, стараясь спрятаться за веткой, и разглядеть такого умелого приспособленца нелегко. В нашем жилом комплексе встречались хамелеоны двух-трех видов: маленькие, ярко окрашенные, и побольше, сантиметров двадцать в длину, чаще всего серо-коричневые. А вот на биостанции в специальных вольерах живут уж совсем красавцы, и яркие, и большие. Почти все они зеленые (но зелень эта самых различных оттенков, от синеватого до желтого), очень степенные на вид и ручные.
Разноцветные мелкие лягушки, выращиваемые в других вольерах, по словам экскурсовода, тоже большая редкость. Здесь водятся бабочки, которых не встретишь нигде в мире: крупные, с чайное блюдце, верхние крылья желтые, с красно-коричневой каймой и глазками, а нижние - заканчиваются длинными узкими хвостиками, из-за чего бабочки и получили название - "комета".
На 127-м километре от Таны начинается заповедник - одно из немногих мест на Мадагаскаре, где сохранились девственные леса, с теми породами деревьев, которые преобладали в центре острова еще сто лет назад. Наконец-то мы увидели растущие палисандры, красное дерево и уж совсем экзотическое рюмочное дерево. Главное назначение работника заповедника - изучение лемуров в естественных условиях.
Заканчивается горная дорога у Индийского океана, в Таматаве, где находится один из крупнейших портов на Мадагаскаре. Стоит он на открытом океане; у побережья мощный прибой, и купаться довольно неприятно - волна буквально вымывает песок из-под ног и уносит вас в океан. Кроме того, рассказывают страшные истории о нападении акул. Места отдыха расположены севернее Таматаве. Здесь берег защищен рифами, считается, что за рифы акулы не заплывают, и купаться безопасно. В хорошую погоду, когда нет шторма, вода в заливе имеет вид золотистого шампанского - взвешенные песчинки роятся в воде, ярко сверкая на солнце. Вода прозрачная, можно долго плавать с маской возле рифов, наблюдая весь этот удивительный мир.
...Написав так много страниц, я поняла, что рассказать удалось так мало. Когда я только прилетела на Мадагаскар и оцепенела от увиденного, встречавший нас дипломат деликатно сказал: "Ничего, все женщины сначала в ужасе от Мадагаскара, а потом не хотят уезжать".
С того дня прошло много времени, и многое изменилось в моем сознании. В день отлета домой я была в великолепном настроении, радовалась, что через несколько часов буду в Москве, встречусь с родными и друзьями. И вдруг поняла, что уже никогда не увижу Мадагаскара, не увижу его гор и долин, не увижу черепашки в прозрачном ручье, застывшего на ветке хамелеона, буйство растительности на красной земле, плантаций ананасов, сверкающего созвездия Скорпиона, занимающего половину неба. Никогда не пройду по улицам Таны, не побываю на "зуме" и в зоопарке. Произошло то, что и предсказывали, - я полюбила Мадагаскар. Это не покажется странным человеку, прожившему там более или менее продолжительное время. И мне захотелось, чтобы как можно больше людей узнали об этом сказочном острове и, не имея возможности побывать там, хоть немного ощутили его атмосферу. Все же мир приблизился к нам, и мы не смотрим на дальние страны так, как это было в моем детстве; теперь все реально, все доступно, надо только очень захотеть.
ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМОТНОШЕНИЙ РОССИ И МАДАГАСКАРАОстров Мадагаскар в XX-VI веках до н.э. через Мозамбикский пролив заселили индонезийцы, полинезийцы, меланезийцы, а позднее - банту с восточного побережья Африки и арабы. В XIV веке н.э. в центре Мадагаскара сложилось государство Имерина. Царь Радама I в XIX веке подчинил своему влиянию основную часть острова, и государство приняло название "царство Мадагаскар". Во время его правления страна пережила настоящий экономический и культурный подъем: в 1875 году, на шесть лет раньше, чем во Франции, на Мадагаскаре провозгласили всеобщее бесплатное обучение детей от 8 до 16 лет, стали выходить периодические издания на малагасийском языке, печатались сборники малагасийских преданий и обычаев. На острове в 1889 году открылась обсерватория, где наряду с астрономическими проводились также и климатические наблюдения. Вооруженное вторжение Франции в 1895 году помешало дальнейшему быстрому экономическому и культурному росту страны. И лишь после Второй мировой войны, в 1960-м, народ Мадагаскара добился независимости.
*
Первым в России о существовании Мадагаскара узнал Петр Великий после заключения в 1721 году Ништадтского мира со Швецией. Добровольно перешедший на службу России шведский вице-адмирал Даниэль Вильстер сообщил царю о намерении Карла ХII послать морские экспедиции на Мадагаскар (они не состоялись из-за гибели короля). Историк профессор А. И. Заозерский в статье "Экспедиция на Мадагаскар при Петре Великом" пишет о тайной посылке двух фрегатов под командованием Вильстера, капитана Мяснова и капитан-поручика Кошелева в Бенгалию с заходом на Мадагаскар. В секретных инструкциях капитанам поручалось "установить какие-то постоянные отношения между Россией и Мадагаскаром".
Петр I собирался заключить договор с главой мадагаскарских пиратов неким Каспаром Вильгельмом, предпочитавшим именоваться "Морганом". Именно с ним в 1718 году Карл ХII заключил соглашение и выдал охранную грамоту, в которой Морган объявлялся наместником шведской короны на Мадагаскаре. Карл ХII вскоре был убит, и мадагаскарский "король" пиратов остался без покровительства. К нему и адресовал тайные инструкции Петр I.
21 декабря 1723 года снаряженные для экспедиции два корабля вышли в Балтийское море, но в самом начале пути путешественников постигла неудача. Сначала дал течь флагманский фрегат, затем и второй. Повреждения кораблей оказались настолько серьезными, что устранить их своими силами экипажи были не в состоянии. Вернувшись в порт, Вильстер вынужден был просить Петра I о предоставлении других судов. Петр принял "нещастие с немалой болезнию", но отказываться от начатого дела не собирался и приказал готовить для Вильстера другие суда. Но в 1724 году пиратскую республику на Мадагаскаре разгромили англичане, ее "короля" Каспара Вильгельма арестовали и заключили в лондонскую тюрьму. Экспедиция на Мадагаскар в таком случае теряла смысл.
*
Первое посещение острова русскими произошло почти пятьдесят лет спустя после неудачной посылки морской экспедиции Петром I. Мориц Август Беньовский, по одним источникам поляк, по другим - австрийский граф венгерского или словацкого происхождения, будучи генералом польской Барской конфедерации (вооруженного союза польской шляхты против короля Станислава Понятовского и царской России в 1768-1772 годах), в 1769 году был взят в плен русскими войсками и сослан на Камчатку. Осенью 1771 года вместе с сообщниками, захватив "галиот" "Святой Петр", Беньовский вышел в море из Большерецка. На судне было около ста человек разных сословий. Большинство, не найдя общего языка с предводителем, остались в Китае, решив оттуда пробираться на родину. До Мадагаскара уже на другом судне добралась меньшая часть команды во главе с Беньовским.
На восточном побережье острова Беньовский основал крепость и поселение Луисбург, позже ставшее одним из крупных торговых портов Мадагаскара. В 1776 году туземное население северной и восточной части острова избрало Беньовского своим королем. Говорят, он был справедлив и милостив, чем выгодно отличался от других предводителей европейцев, появлявшихся до него и позже на острове. Однако французская администрация Иль-де-Франса, видя в Беньовском и его сподвижниках угрозу своей монополии власти, спровоцировала конфликт и выслала военный отряд. Колонисты защищались, но силы были неравны. "23 мая 1786 году Беньовский погиб в бою с французами. По слухам, двое русских, сражавшихся вместе с ним, остались в живых и позже сумели выбраться на материк".
*
В 1787 году Екатерина II намеревалась отправить кругосветную экспедицию вокруг Африки, которая должна была посетить и Мадагаскар, но этот замысел не осуществился. Впервые русские корабли достигли его берегов в апреле 1890 года. В их задачу входило: выказать моральную поддержку Франции в противовес английскому влиянию в Индийском океане, а также осмотреть занятые европейцами острова у юго-восточных берегов Африки. Вплоть до 1917 года Министерством иностранных дел неоднократно поднимался вопрос об учреждении консульства на Мадагаскаре, но до конкретного шага дело так и не дошло.
*
Широко известен факт пребывания на острове русских моряков в составе эскадры З. П. Рождественского, отправленной с берегов Балтики на Дальний Восток в поддержку защитников Порт-Артура (с 16 декабря 1904-го по 3 марта 1905 года). После жесточайшего шторма в Индийском океане эскадра наконец оказалась у берегов Мадагаскара. Красота и изобилие острова поразили и удивили моряков, но радости от земли под ногами после тяжелого перехода они не испытали. Именно на мадагаскарской стоянке моряки узнали о разгроме эскадры и падении Порт-Артура, о волнениях в России, о Кровавом воскресенье. Узнали, что собранная из последних остатков русского флота эскадра не будет пополнена новыми кораблями, что фактически они с очень скромным боезапасом и старыми тихоходными кораблями обречены на гибель. Великолепие природы только усугубляло тяжесть положения. Ко всему прибавились тропические болезни: многие русские моряки упокоились в океанских водах вблизи благодатного острова. "Жизнь на эскадре разлаживалась. Беспросветность будущего убивала в офицерах и команде интерес к своим обязанностям и вообще к разумным делам", - писал А. С. Новиков-Прибой в "Цусиме". Наконец был отдан приказ спешно готовиться в поход: "Впереди под знойным небом лежал океан, величественный и сверкающий, - наш роскошный путь к братскому кладбищу".
*
Дипломатические отношения между СССР и Республикой Мадагаскар были установлены в 1972 году, через 250 лет и 7 месяцев после того, как Петр I поставил свою подпись на выданной адмиралу Вильстеру "кредитивной" грамоте "высокопочтенному королю и владетелю славного острова Мадагаскар".
Мусатов Л. И., Хренков А. В. Россия и "Остров пиратов" . - Восточный архив, 1998, ╧ 1.
Обычаи и фольклор Мадагаскара . - М.: Наука, 1977.
