Исследовательская практическая работа по теме: «Реконструкция исторического костюма сокольничего времен Алексея Михайловича»

Номинация: Лучший дизайн изделия
Просмотреть картинки списком
Автор: Ситкина Марина. Наставник: Молева Марина Владимировна
Город: Москва
Место учебы: ГБОУ СПО города Москвы «Театральный художественно-технический колледж»

При сценическом воплощении жизни наших предков большое значение имеет исторически правильная передача образа человека, знание внешней материальной культуры народа, знакомство с его бытом, его обычаями, его привычками и вкусами. Поэтому так велика роль исторического костюма, воссоздающего внешний облик человека. Костюм придает жизненную характерность образу, способствует лучшему восприятию эпохи, дает возможность почувствовать биение пульса былой жизни.

Целью данной работы является реконструкция костюма сокольничего времен царствования Алексея Михайловича.

Актуальность данной темы связана с необходимостью восполнения недостающей информации по определению внешнего вида одежды и предметов, необходимых для воссоздания образа сокольничего времен царствования Алексея Михайловича. Изучение, сопоставление и анализ различных источников, предметов искусства, исторического кроя одежды рассматриваемой эпохи позволило выявить и дополнить знания и представления по художественно - декоративному оформлению костюма.

Новизной работы является то, что полученные результаты исследования тесно связаны с выполнением костюма в материале. В работе, на основе полученных результатов исследования был спроектирован и воссоздан в материале костюм сокольничего XVII века.

Практическая значимость работы состоит в том, что представленные материалы могут быть использованы при работе над историческим и театральным костюмом в условиях колледжа, театра, киностудии.

Работа условно делится на две части: исследовательскую и практическую.

Первая часть иллюстрирована рисунками, фотографиями работ художников и музейных экспонатов.

Вторая часть представляет практическую разработку костюма сокольничего в виде эскизов ручной вышивки отделочных деталей, дизайна машинной вышивки герба, чертежей конструкции мужского костюма сокольничего и технологических схем обработки наиболее интересных узлов костюма.

Определение внешнего вида одежды и предметов, необходимых для воссоздания образа «сокольничего времен царствования Алексея Михайловича» позволило выполнить проект костюма сокольничего с последующим изготовлением его в материале.

В третьей четверти XVII столетия придворная охота была не просто интересным времяпрепровождением русских царей. Она представляла собой увлекательное состязание, азартную игру. Это был особый мир со своими правилами, традициями, атрибутикой, модой, этикой и эстетикой.

Соколиная охота - незабываемое зрелище. Грациозные птицы способны совершать без отдыха до 70 ставок, развивая при нападении на жертву скорость до 100 метров в секунду. Соколиный двор содержал киевский князь Олег в XI веке, охоту с ловчими птицами обожал Алексей Михайлович и презирал его сын Петр Великий, а на стенных фресках лестницы, ведущей на хоры, в киевском Софийском соборе и сегодня можно найти сцену охоты на зайца с хищной птицей. Царь Алексей Михайлович, который был страстным охотником с хищными птицами, оставил потомкам знаменитый «Урядник Сокольничьего пути».

Поскольку главным действующим лицом царских охот был государь, то именно он являлся законодателем охотничьей моды, которой следовал весь двор. «Поход на потехи» представлял собой грандиозное зрелище, которое не ограничивалось одним днем и отмечалось по возвращении шумными обедами.

Обмен охотничьими трофеями между представителями государственной и политической элиты России и других стран содействовал развитию добрососедских отношений. Эти дары напоминали об услугах и благодеяниях уже совершенных и выражали надежду дарителей на такие же отношения в будущем.

Московские соколы высоко ценились не только на Востоке, но и на Западе. Многие неоднократно пытались узнать, где именно в России добывается столь великолепная птица.

Однако государственную тайну составляли не только места, где ее ловили, но и пути, по которым помытчики доставляли кречетов в Москву. Доставка птиц происходила по особым правилам, нарушение которых сурово наказывалось. На вопрос иностранных гостей: «Где же ловится такая превосходная птица?», следовал один ответ: «Во владениях нашего великого государя». Заволжье, Печора, Урал, Сибирь, берега Белого моря - вот основные «засекреченные» территории добычи пернатых «охотников».

Сначала сокольником или сокольничим в строгом смысле назывался ловчий птиц. Но постепенно роль сокольничих при дворе повысилась.

Во времена Ивана Грозного этот чин стоял уже между ловчим и постельничим, а при Дмитрии Самозванце появился Великий сокольничий. В царствование Алексея Михайловича сокольничий, или соколиный охотник - один из чинов княжеского двора, стоявший во главе соколиной охоты, а иногда и всех учреждений военно-княжеской охоты.

В сокольничие назначались обыкновенно люди неименитые, но затем возвышавшиеся до окольничих и даже бояр. Согласно грамоте 1507 года московского великого князя к сокольникам, последние освобождались от повинностей и выплачивали только налог полтора рубля в год «за соколы». В царствование Алексея Михайловича была составлена «Книга глаголемая „Урядник": Новое уложение и устроение чина сокольничья пути». В «Уряднике» наряд сокольничего описан так: «Цветный кафтан суконный с нашивкою золотою или серебряною, к какому цвету какая пристанет; сапоги желтые».

Если охотничий костюм древнего русича почти не отличался от повседневной одежды, то наряды царских сокольников поражали роскошью. Красные кафтаны, расшитые двуглавыми орлами и окантованные золотым газом или шнуром. На ногах -сапоги телячьей кожи с высокими носками, загнутыми вверх, из красного или золотого сафьяна. Богато декорированная перчатка на одну руку. По свидетельству Кутепова, каждый из охотников получал «ежегодно по портищу сукна, камки или атласа, смотря по положению охотника в составе царской охоты, на шапки выдавались бархатные верхи и на опушку соболи, на сапоги - кожа и сафьян». Если в царской охоте принимали участие иностранные гости, то эффектные наряды сокольников усиливались за счет особых «крыльев», украшенных разноцветными лентами из шелка. «Крылья» крепились при помощи ремня на поясе.

Костюм сокольничего состоял из зипуна, кафтана (одевавшегося поверх зипуна или ферязи), однорядки, шапки и сапог, представляя таким образом «полный комплект для любого времени года».

Зипун - распашная одежда, доходившая до колен и плотно прилегавшая к торсу. Застегивался встык, без запаха, на круглые пуговицы. Рукава узкие по всей длине. Внизу могли застегиваться на пряжки, пуговицы или были такой ширины, чтобы только могла пройти кисть руки. Но часто зипуны шили без рукавов, вроде современных жилетов. Воротники к зипунам пришивали узкие и маленькие, а чаще всего их делали, как и к рубахам, пристяжными, шитыми жемчугом и камнями. Такой отдельный воротник называли обнизью. Обнизей хранили много - на все случаи жизни, по мере надобности. Полы были цельнокроеные, спинка — отрезная по талии. Юбка от талии вниз по боковым швам слегка расширялась для свободы движения. Зипун обязательно подпоясывался. Если поверх него не был надет еще один кафтан, его подпоясывали шелковым, узорным, тканым, льняным или шерстяным широким кушаком.

Кафтан прочно вошел в обиход с приходом на Русь татар. Слово «кафтан» было заимствовано из персидского языка и первоначально обозначало длинную свободную одежду типа халата, стянутого широким поясом. До XVI в. кафтаны застегивались чаще завязками наподобие татарских, но русские кафтаны отличались от татарских застежкой не на левую, а на правую сторону.

Только в XVI в. появились мужской и женский способы застегивания одежд. У женщин остался старый способ - правая пола заходит на левую и застежка слева, а у мужчин - застежка слева направо и пуговицы справа.

С течением времени, в XVII в. вместо завязок стали употреблять только пуговицы. Тогда по одной стороне кафтана делали висячие петли, а на другой - пуговицы. Их было до 30 штук, и все они располагались на груди. Нижняя часть кафтана была не застегнутой.

Попав на Русь, кафтан претерпел серьезные изменения. В XVI веке название «кафтан» распространилось на очень широкий круг одежд, разных по покрою, назначению и внешнему виду (рис. 1).

По особенностям кроя и отделки различали становые, польские, венгерские, русские, турские кафтаны. Но все же, несмотря на такое большое разнообразие кафтанов все они обязательно были распашными, расширялись книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы, и носились кафтаны, как правило, поверх других одежд. Длина варьировалась от коленей до щиколотки.

Мужской костюм Московской Руси очень богат предметами одежды, которых существовало великое множество на все случаи жизни. Основными элементами мужского костюма были: нижняя и верхняя рубахи; нижние и верхние порты; нижние, верхние и домашние кафтаны; опашни, шубы, плащи. Очень разнообразны были головные уборы, обувь и множество разных дополнений к костюму, таких как пояса-ремни, пояса-кушаки, рукавицы, перчатки, носовые платки, различные украшения.

Польский кафтан.

Появился в XVII веке. Отрезной по талии лиф кафтана плотно охватывал фигуру, а нижние полы, от талии, были широкие и состояли из сшитых и собранных в сборку кусков ткани. Польский кафтан имел рукава, очень широкие и пышные у плеча и узкие от локтя до кисти.

Ни один кафтан не вызывал таких разногласий среди ученых, как терлик. В одном описании это кафтан, длинный до стопы. В верхней части плотно прилегающий. Полы цельнокроеные, спинка отрезная с длинной, расклешенной юбкой и разрезами внизу по боковым швам. Шился из разнообразных материалов, для всех времен года и для всех слоев населения. Застегивался встык на небольшие петлицы. Летние терлики делались на льняной или шелковой подкладке, а зимние — на вате или меху и по краям могли опушаться мехом.

В некоторых других источниках под именем терлика описывается сокольничий форменный кафтан или утверждается, что это особый вид кафтана, который носили царские телохранители. Между тем, терлик был мундирным кафтаном для царских войск — рынд, жильцов, стрельцов. У терлика, как и у польского кафтана, отрезной лиф, широкие расклешенные полы, рукава с буфами выше локтя и сильно суженные к кисти, иногда заканчивались прямоугольным или угловым манжетом. Воротник — маленькая стойка, к которой могли надеваться стойка или оплечье-ожерелье, а также воротник «козырь». Полы и подол юбки отделывались узкой, контрастной по цвету тесьмой, бархатной лентой или серебряным и золотым галуном. Терлик имел спереди еще особый нагрудник, застегивавшийся на правой стороне груди и правом плече. Вместо длинных петлиц терлик имел короткие петли и в основном обшивался серебряным или золотым газом, жемчугом и каменьями у ворота, вдоль пол, по подолу и у рукавов.

От иностранных форм одежды родились кафтаны сокольничих царя Алексея Михайловича. Для своих охотников он приказал сделать кафтаны на основе западных. Для этого было, вероятно, несколько причин. Такие кафтаны оказались динамичнее, что было кстати для труда сокольничих. Кроме того, покрой этих кафтанов позволял на середине груди и на середине спины вышить герб. Дело в том, что кафтан этот — отрезной по талии, но весь перед верхней части цельнокроеный, застежка идет по плечу, пройме и параллельно боковому шву. Юбка кафтана по талии заложена в глубокие складки, длина ее — до икр, а низ оторочен мехом. Ширина меховой ленты 13—15 см. Интересен рукав. Вся верхняя часть от локтевого сгиба до оката расширена в 1,5—2 раза. От локтя вниз рукав узкий, по руке. Рукав заканчивается манжетом-копытцем. Воротник похож на козырь и одновременно на западноевропейский воротник «Медичи».

Многие виды верхних кафтанов шились без подкладки, в один слой или ряд верхней ткани. Такие кафтаны назывались однорядками. Опашень очень часто бывал однорядкой, но однорядкой могла быть и ферязь или ферезея или еще какой-нибудь из верхних кафтанов. Эти кафтаны были цельнокроеными. Полы и спинка по талии не отрезались: у русских кафтанов полы всегда кроились цельными; спинка же могла быть цельной, отрезной и с подрезами, но всегда кроилась прямыми посередине, а иногда и в боковых швах. Полы, наоборот, как правило, в боках были сильно расклешены от проймы до низа.

Пуговицы, которые нашивались на нарядные мужские одежды, нередко стоили дороже самого кафтана или шубы: они были из разных экзотических или дорогих материалов, например, слоновой кости, полудрагоценных камней, серебра или золота. А самые простые делались из меди или бронзы. Пуговицы были круглые, бочонками, в виде

желудей, яиц и т.п. Чаще всего они делались филигранными с зернью, иногда с эмалью или камнями. И всегда это были произведения ювелирного искусства.

Пояса и кушаки

Красивый пояс-кушак или ремень всегда оставался особой заботой каждого мужчины, но в Московской Руси изготовление и манера ношения поясов достигали уровня искусства. Пояса были кожаные, сплетенные из шнуров или тесьмы, тканые. Мягкие пояса назывались кушаками. Они были разной ширины. Парадные — широкие, а повседневные — узкие. Делались они из различных материалов, начиная от льна, включая шерсть или шелк, и кончая золотными тканями. Очень популярны были персидские шелковые, полосатые кушаки. Ткали их и гладкими и со сложными орнаментами на концах, так что и сами по себе они были очень красивы. Носить их было непросто. Надо было так обернуться кушаком, чтобы он лежал красивыми складками, а свободно спускавшиеся концы были ни длинны, ни коротки, и чтобы весь узор был виден. Подбирался кушак ко всему костюму. Именно в этом элементе костюма, который нередко оказывался центром композиции, проявлялся вкус и такт его владельца.

Головные уборы

Головные уборы в основном сохранили форму, близкую к домонгольскому периоду. Однако они стали гораздо разнообразнее, а отделка богаче. Все шапки имели вид конуса или колпака и обычно были с опушкой или оторочкой. Мурмолка — остроконечная шапка, или колпак, около 20 см высотой. Колпаки с древних времен оставались наиболее многочисленной и ходовой группой головных уборов (рис. 2: 1-3, 5, 8). Они были очень удобны, просты в изготовлении, удовлетворяли все вкусы, и по-прежнему делались разными: от войлочных не крашенных до изысканных парчовых, с роскошными отворотами (рис.2.) или меховой опушкой.

Рукавицы

На руки надевали не только рукавицы, по и перчатки, которые шили весьма искусно. Рукавицы были войлочные, шерстяные, овчинные и роскошные сафьяновые на дорогом меху. Перчатки шили из цветной кожи. У рукавиц и перчаток были роскошные раструбы, которые являлись предметом щегольства и потому расшивались шнурами, щелками, камнями и обшивались бахромой. Когда перчатки затыкали за кушак, то старались это сделать так, чтобы весь раструб был виден.

Обувь

Сапоги делали на небольшом, набранном из пластинок кожи, каблуке. Носок был

заострен. С Востока пришла мода на носки сапог, приподнятые кверху. Голенища были невысокими, до середины икр или до нижней границы колен и косо срезались спереди назад. Благодаря чему спереди посередине образовывался уголок или овал. Верх голенищ иногда обшивали кожей другого цвета или дорогой тканью. Сапоги у богатых людей были сшиты из цветного расшитого сафьяна, бедные же люди носили сапоги из грубой кожи, ничем не украшенные.

На основе представленных исследовательских материалов в лаборатории колледжа был разработан проект и выполнен в материале в костюм сокольничего.

Конструкция кафтана разработана на основе исторического кроя терлика, предложенного в книге «Русский исторический костюм для сцены» Н. Гиляровской.

Обработка узлов русского кафтана

На схеме 1 показана обработка низа юбки полосой из шелковой отделочной ткани и соединение верха с подкладкой.

Схема обработки воротника подворотником из отделочной ткани (схема 2).

Так как подворотник выполнен из шелковой отделочной ткани, его рекомендуется продублировать прокладочным материалом для лучшей формоустойчивости воротника.

На схеме 3 показана последовательность обработки рукава:

1.   Обтачивание нижнего среза рукава отделочной манжетой.

2.   Стачивание локтевого шва рукава.

3.   Обработка верхней части рукава: соединение по локтевому шву, выполнение сборки по окату рукава и внизу, соединение с прокладочной деталью верхнего рукава для удерживания напуска и сборки.

4.   Соединение верхней и нижней частей рукава.

5.   Соединение подкладки рукава с рукавом по линии перегиба манжеты рукава.

Заключение

Каждая социальная группа имела свои особенности в костюме, определявшие положение человека в обществе. Тем не менее, была общая национальная основа для всех костюмов, независимая от социальной иерархии. Это и основные формы одежды; это и принятые на Руси пропорции одежды; и характер и расположения отделки. Разница между костюмами различных классов в основном была в качестве и количестве материала и предметов одежды, и в отдельных мелочах, характерных для того или иного круга людей.

Недаром один путешественник писал в XVII веке, что москвичи очень хороши в своих одеждах, они производят впечатление несравненно более выгодное, чем большая часть других христианских народов.

Декоративно-выразительные средства, композиционный строй, цвет, национальное своеобразие выделяет костюм XVII века в особый пласт русского художественного творчества. В костюме сочетаются практическая целесообразность и. красота декоративного оформления. Особый интерес представляет форма костюма, его покрой. В столь давние времена уже существовали методы кроя, позволяющие создавать сложные по покрою детали одежды. В то же время в эти формы органично вписывались не менее сложные декоративные элементы в виде вышивки,

использования тканей различных по цвету, фактуре и декоративному оформлению. Все это многообразие художественных приемов не нарушало композиционного строя костюма, его простоты и лаконичности.

Представленный материал наглядно показывает, что исторический костюм это своеобразное художественное явление, в котором воплощено представление об облике человека данной эпохи. Проведенное исследование обобщает и конкретизирует изученные материалы исследования во взаимосвязи с жизнью общества, традициями, этикой и эстетикой.