Сортовое разнообразие предоставляет садоводу-дизайнеру безграничные возможности для творчества. К сожалению, такой посадочный материал весьма дорог. Но если топиарное садоводство вам по душе, попробуйте сотворить всё это разнообразие своими руками. Материалом для творчества послужат менее дорогие сорта и дикие сеянцы.
Растения «банальной» внешности, которой наделила их природа, подгоняют под заданную форму при помощи обрезки и стрижки. В результате они становятся неотличимы от редких и ценных сортов, имитируют экзотические виды хвойных или абстрактные «японские» деревья — ниваки. Создание ниваки — это уже настоящее искусство, кроме знания технических приёмов, оно требует эстетического видения.
Остановимся на приёмах, которые позволяют вырезать из хвойных несложные геометрические формы — топиары, не требующие особых художественных талантов.
Инструменты и материалы. Прежде всего, понадобится пила — ножовка. Удобны и аккумуляторные модели пил для садовых работ, они экономят силы, но толщина веток, с которыми они могут справиться, имеет ограничения. Ножовка используется для санитарной и формирующей обрезки.
Для менее толстых веток используют секатор. Он нужен для «тонкой» отделки формы кроны при её формировании и стрижке. Некоторые садоводы предпочитают специальные сучкорезы, которые имеют более длинные ручки и лезвия. Они производительнее, к тому же, используя высотные сучкорезы, можно обойтись без стремянки.
Для ухода за изгородями очень удобен кусторез. Моделей с разными типами привода и длиной лезвия великое множество, есть из чего выбрать как для стрижки больших плоскостей, так и для топиарных работ. Кстати, садовый вар для обработки срезов стоит применять только в том случае, когда срез широкий — хвойные сами залечивают свои раны, выделяя смолу.
Для разметки мест обрезки и изготовления каркасов для топиаров надо будет приобрести прочные рейки разной длины. Каркасы можно смастерить также из жёсткой проволоки или же купить готовые. Некоторые умельцы делают топиары по трафаретам из фанеры.
Виды обрезки и общие правила. Только в одном случае можно действовать, невзирая на сроки, — если нужно удалить поломанные, засохшие или поражённые болезнью ветви. Это так называемая санитарная обрезка. Во всех остальных случаях следует считаться со строением растений, их физиологическими особенностями и характером роста. Особенно, если вы хотите кардинально изменить внешний вид — срезать скелетные ветви и удалить значительную массу кроны. Такого рода обрезка называется «формирующей», она может быть выполнена единожды или затянуться на несколько лет — всё зависит от замысла и выбора объекта.
После придания растению более или менее окончательной формы наступает время для стрижки, или тримминга, — форму, которую вы придали своему растению, теперь ежегодно нужно поддерживать, удаляя кусторезом или секатором лишние побеги, нарушающие контуры. Тогда побеги начинают ветвиться и крона становится гуще.
Считается, что не стоит удалять более трети массы кроны за одну обрезку, чтобы не ослаблять растения. Но на их жизнестойкость могут повлиять и неконтролируемые условия: засуха, заморозки, инфекционный фон. Так что единой рекомендации быть не может, надо действовать по обстоятельствам. Что полезно сделать после обрезки, так это полить саженцы, а весной или в начале лета опрыскать крону стимуляторами роста (эпин, циркон).
Общее требование к растениям — абсолютное их здоровье и устойчивость к погодным условиям местности. Если они окажутся склонными к весеннему обгоранию или грибным болезням, все труды по формированию могут оказаться напрасными.
Для каждой хвойной культуры есть оптимальное время, в которое проводится формирование и особенно стрижка.
Туя. Это самый простой и благодарный объект для упражнений садовода, приятный ещё и тем, что её ветки не колются. К тому же туя — наиболее пластичная хвойная порода средней полосы. Туи растут весь тёплый период, их можно формировать и стричь 2—3 раза за сезон по сентябрь. Следы срезов быстро затягиваются молодым приростом.
Туи отлично подходят для зелёных изгородей и ширм. Если использовать видовые экземпляры или крупные пирамидальные сорта с рыхлыми кронами, то можно получить идеально правильные формы с ровной поверхностью за несколько лет. Отдельные деревца при создании изгородей высаживают на таком расстоянии, чтобы они соприкоснулись кронами, или оставляют между ними произвольное расстояние «на вырост». Всё зависит от количества саженцев и от того, сколько времени вы готовы ждать. Изгородь ежегодно формируют — обрезают концы одревесневших веток, чтобы уменьшить её ширину и сделать более плотной. При этом важно сохранить небольшой наклон вертикальной поверхности, чтобы она равномерно освещалась. Тем садоводам, кто не отличается хорошим глазомером, для выравнивания изгороди удобно использовать в качестве направляющей натянутую проволоку, верёвку, жёсткую сетку. Высоту и ширину отмеряют рейкой. Когда изгородь достигает желаемого размера, её остаётся только регулярно подстригать и обрезать верхушки растений.
Ускоряет и упрощает создание живых изгородей приобретение в питомниках «заготовок» — специально выращенных сортов колоновидной или узкопирамидальной формы. При выборе отдают предпочтение тем, которые обладают густой и ровной кроной, чтобы в дальнейшем можно было только поддерживать их форму стрижкой.
Туи можно сажать весной или осенью. Из быстрорастущих колонн, которые достигают в высоту 10 м и более, особенно подходят сорта Barabits Gold (жёлтый), Douglasii Pyramidalis, Fastigiata, Malonyana. Среднюю скорость роста (до 4 м за 10 лет) имеют Columna, Rosenthalii, новый King of Brabant и исключительно популярные Brabant и Smaragd. Из жёлтых можно назвать сорта Golden Brabant и Golden Smaragd, Yellow Ribbon. Наиболее низкие и компактные туи (дорастают до 2—2,5 м) — это Dark Embers Lesdasma, Holmstrup, Rosenthalii, Jantar (жёлтый), Aurescens (жёлтый).
Для топиарных развлечений из туи опять же лучше всего приобрести сорта-«заготовки»: небольшие саженцы в виде пирамидок, шаров, овалов. Если хвоя плотная, то уже первая обрезка или стрижка подчеркнёт задуманную форму. Чтобы самостоятельно получить из растений одинаковые и ровные поверхности геометрических форм, придётся использовать каркас. Важно установить его так, чтобы основание ствола оказалось в центре каркаса. Если набить руку, то вырезать ровные шары из относительно округлых кустарников можно и с помощью кольца, сделанного, например, из жёсткого шланга. Кольцо надевают на верхнюю треть кроны и, используя его как направляющую, обрезают ветки кусторезом, держа лезвие под углом 45°. Затем выравнивают верхушку, держа кусторез горизонтально, и, наконец, срезают бока по «экватору» под прямым углом. Остаётся только сгладить неровности.
Для получения спирали колоновидную крону обкручивают клейкой лентой или наносят краску по спирали, а затем по этой линии вырезают ветви секатором или ножницами до самого ствола. Окончательную доводку проводят кусторезом.
Ель. Её молодые побеги растут только весной, примерно до середины июня. Поэтому обрезать и стричь деревца ели рекомендуется лишь один раз за сезон. Чтобы подпорченная при стрижке побуревшая хвоя в дальнейшем не портила вид, проводить «операцию» лучше всего до начала отрастания молодых побегов: в апреле — начале мая. Ростовые почки у ели разбросаны по всей длине побега, поэтому почки, оставшиеся после обрезки, распустятся и прикроют нанесённый урон. Если время по каким-то причинам упущено, обрезку можно провести ближе к осени.
Сеянцы ели обыкновенной — самый доступный материал для живых изгородей и простых геометрических форм — шаров и полусфер на штамбах. Более изысканно выглядят топиары из голубой ели колючей.
Сосна. С этим деревом приходится особенно считаться. Сосна даёт прирост (его нередко называют «свечками») однократно и почки закладываются только на верхушке побега. Если его обрезать, то почки могут образовываться на срезе примерно до середины июня. Поэтому укорачивать побеги желательно вскоре после появления молодого прироста, когда иголки ещё прилегают к стволику «свечки», а не тогда, когда побег уже сформировался и иголки начали оттопыриваться. Если опоздать, останутся обрубки, которые долго будут портить вид кроны. После этого срока наиболее длинные побеги рекомендуется вырезать под основание.
При укорачивании молодых побегов не надо пользоваться секатором — он повреждает хвою, росток лучше обламывать или прищипывать руками. Мутовчатое расположение побегов приводит к тому, что прищипка позволяет быстро загустить крону. Но помните: сосна светолюбива, и затенённая хвоя внутри кроны быстро отсыхает. Засохшую хвою нужно регулярно вытряхивать, чтобы не разводить грибные болезни.
Из обычных сосен несложно получить форму южных пиний — зонтичных сосен. Для этого выбирают деревья более 2 м высотой. Удаляют нижние ветви и срезают макушку. В дальнейшем стараются поддерживать зонтиковидную форму кроны, загущая её прищипкой молодых побегов.
Другие хвойные. В южных районах топиары часто делают из тиса, обрезая его по тем же правилам, что и ель. У тиса густое ветвление, он хорошо выносит обрезку и из него можно вырезать более сложные геометрические фигуры, чем из туи. Но в средней полосе тис природной формы редок, а сорта дороги. К тому же весной некоторые из них обгорают. Это делает тис ненадёжным материалом для садовой формировки.
Можжевельники подходят для простых геометрических фигур, изгородей, а также оригинальных форм в виде лент, осьминогов, полукружий и т. д. Растут они весь тёплый период года, как туи, и работают с ними по тем же правилам. Важно подобрать подходящий вид или сорт, поскольку многие можжевельники склонны к весеннему обгоранию и грибным болезням. Часто обгорают пирамидальные сорта можжевельника обыкновенного. Наиболее надёжны можжевельники казацкий, виргинский и их сорта, сорт Mint Julep, а для изгородей — можжевельник скальный.
Пихты красивы сами по себе, но некоторые предпочитают их в виде ниваки. Обрезают эти деревья так же, как ели.
Лиственницы стараются не отставать от остальных, исполняя роли ниваки и изгородей. Хотя в последнем качестве они плохо справляются с защитной функцией, поскольку осенью их хвоя облетает.
