Что мы сплошь и рядом видим в саду? А видим мы… джунгли. Молодые, но иной раз — вполне себе возрастные. И хотя существуют простые правила посадки сада и ухода за ним, горожане массово не хотят их соблюдать, ссылаясь на то, что в природе, мол, растения ведут себя как придётся и не надо им мешать. Своему представлению о природе они пытаются следовать и на дачном или придомовом участке, но результат получается не весёлый. На самом деле у сада и природы много отличий, главное — условная постановка задачи.
Чего мы хотим от сада? Конечно, крупных и красивых цветов — чаще всего махровых. Крупных и вкусных плодов — будь то яблоки или смородина. Теперь посмотрим на обитателей наших садовых участков с точки зрения природы, а именно — процветания данных видов растений.
Что касается крупных и махровых цветов, то всё очевидно: растению нужно производить семена, и желательно побольше, а махровые цветы, во-первых, обычно имеют меньше тычинок (часть их переродилась в дополнительные лепестки), а, во-вторых, легко обламываются в ветреную и дождливую погоду. Так что эволюция под давлением искусственного отбора тут явно расходится с эволюцией в дикой природе.
Но ведь это касается плодовых культур. Крупные плоды, выращиваемые в садах, — нужны ли они самому растению? Безусловно, нет — вне той искусственной среды, которую создали мы, используя растения в своих целях. Какой смысл дикой яблоне производить «антоновку полуторафунтовую» с мужской кулак размером? Зачем, если семян в ней столько же, сколько и в яблочке диаметром в пару сантиметров? Крупные плоды — результат нашей селекции. Они нужны нам как еда — и вследствие этого способствуют выживанию и размножению растения в созданной нами экологической нише под названием «Плодовый сад». Эта ниша — не лес с дикой яблонькой на опушке, и у неё — свои правила, которые мы и обсудим здесь.
Так вот, две основные ошибки, совершаемые садоводами, — это слишком плотная посадка деревьев и кустов и отсутствие правильного формирования крон.
Деревья в лесу растут как придётся, то есть как семена упали, в результате — конкуренция за пространство и свет: деревья с высоко расположенными ветвями тянутся вверх, к свету, образуя чащу. Естественно, в саду мы стремимся воссоздать не эту форму, а другую. Какую же? Дерево, растущее на открытом месте, развесистое, с низкими ветками.
Именно эту цель и преследует первое правило посадки плодовых деревьев: сажать их на определённом расстоянии, чтобы не смыкались кроны. Так, для яблони на высоком подвое это 6 м между деревьями и 4 м — от стены или ограды; для косточковых пород и кустарников — меньше, в зависимости от размеров. Соблюдать такую значительную дистанцию не просто, прежде всего психологически. Сажая два прутика, трудно разнести их на расстояние 6 метров, получается много якобы пустого места. К сожалению, слишком частая посадка становится очевидной через несколько лет, когда исправление её — уже проблема, не всегда решаемая.
Итак, работа над ошибками, точнее, как их не допустить. Разбивая сад, нужно чётко соблюдать расстояние между растениями. Повторим: для крупных деревьев (яблоня на высокорослом «семенном» подвое, груша) это расстояние составляет 6 м. Для меньших видов, той же сливы, вишни, расстояние может быть 4 или 3 м. Ключевой ориентир — размер кроны, а принцип состоит в том, что кроны не должны смыкаться.
Тот же принцип соблюдается и для кустарников. Крупные кустарники, как, например, сирень, арония (рябина) черноплодная, ирга, калина, — требуют приблизительно такого же расстояния между экземплярами, как сливы, а иногда и большего, ведь и калина может раскинуться широко.
Для небольших кустарников — смородины, крыжовника — обычно называют расстояние в 1,5—2 м. Обратить внимание надо на то, что именно между ягодными кустарниками расстояние должно быть немного бoльшим, для удобного сбора урожая. Особенно это касается таких крупных и колючих сортов крыжовника, как «Чёрный Негус».
Второе правило ухода за садом — обрезка и формирование деревьев и кустарников. Вы должны придать кронам своих растений правильную форму и размеры. Для деревьев это означает ограничение роста в высоту, правильный угол отхождения ветвей от ствола, удаление лишних и «волчковых» (вертикальных) побегов и общее прореживание кроны; для кустарников — также прореживание и омолаживающая обрезка, то есть регулярное удаление старых ветвей и замена их молодыми.
Весьма часто эти правила не соблюдают. В результате у яблонь мы видим в лучшем случае загущённую крону. Внутрь её попадает мало света, да и яблоки там срывать неудобно, что рукой, что плодосъёмником. Если к тому же дерево растёт в густом саду, то, наверняка, его крона сместится на высоту 2 м и более и обходиться с ним станет ещё сложнее.
Кроме загущённости кроны, существует проблема расположения ветвей и угла их отхождения от ствола. В естественных условиях очень часто ветви отходят от ствола под острым углом (45° и меньше). При этом, в случае хорошего урожая всё тех же яблок, наклоняющаяся ветка работает «на расщеп», что может реально расщепить ствол дерева вдоль. При правильном формировании дерева угол отхождения веток должен составлять 60° и больше. При этом основная нагрузка от плодов направлена на изгиб ветви. Тогда, даже если ветка не выдержит и сломается, повреждение дерева будет гораздо легче, а рана меньше, чем при расщеплении ствола.
Нужный угол отхождения ветвей достигается рядом приёмов — обрезкой, отгибанием молодой ветки с фиксацией и стимулированием роста определённых почек. Имеет также смысл обращать внимание на форму кроны саженца при покупке.
Аналогично развивается ситуация с крупными кустарниками. Цветы у сирени и ягоды у ирги, аронии и др. оказываются на высоте 2—3 этажа, и к ним уже не доберёшься. Плюс к тому и соцветия, и плоды при загущении куста мельчают. Но и небольшие кустарники — крыжовник, смородина, жимолость — имеют те же проблемы, за исключением размеров: дотянуться до запущенного куста крыжовника труда не составит, но вот запустить руку внутрь «колючего шара» — себе дороже.
Работа над ошибками для деревьев состоит в своевременном формировании кроны. То есть вы должны изначально выбирать будущие скелетные ветви, формировать их и убирать всё лишнее, создавая крону из пяти—семи ветвей, до высоты дерева где-то в 1,5—1,8 м (не более 2 м). На этой высоте рост центрального ствола останавливают и продолжают формировать раскидистую невысокую крону. Общие принципы устройства кроны: её «прозрачность» для солнечного света, удаление веток, растущих внутрь, и «волчковых», то есть вертикальных, побегов. Останавливать рост центрального ствола рекомендуют после первого приличного (не в пять яблочек) урожая. Причина этого в том, что плодоносящее дерево немалую часть энергии направляет в урожай, а не в рост, в том числе компенсирующий обрезку.
Что касается кустарников, то у них, по сравнению с деревьями, есть преимущество — возможность без особых проблем исправить ошибку. Дерево, которое не было нормально сформировано, некоторые последствия этого несёт до конца, кустарник же позволяет отращивать снизу новые ветви, если у него убирать старые. Более того, периодически делать «омолаживающую обрезку» нужно в любом случае.
Для крупных кустарников, как и для деревьев, нужна «понижающая» обрезка, ограничивающая рост каждой ветви-стволика в высоту. Иначе вашу иргу или черноплодку на высоте трёх метров скорее соберут дрозды, чем вы. Другой принцип обрезки также совпадает с тем, что у деревьев: прозрачность кроны для света и возможность легко добраться до разных её частей, чтобы ухаживать и собирать урожай. То же касается и цветущих кустарников, прежде всего, сирени. Без нормального формирования цветы у вас окажутся в небе, а вы с земли будете рассматривать палки. И соцветия без обрезки мельчают.
У малых кустарников, как плодовых, так и цветочных, обрезка сводится к прореживанию кроны, приданию ей компактности и периодическому омоложению, с заменой старых, деградирующих ветвей новыми, молодыми ветками.
Резюмируя, повторим: наши сады представляют собой отдельную экологическую нишу, населённую растениями, которые созданы искусственным отбором. Основные их качества — то, что нам от этих растений нужно, — отчётливо противоречат требованиям выживания вида в дикой природе. Правила ухода за культурными растениями, как и сами растения, выработаны тысячелетним трудом многих поколений садоводов и созданы не зря. Давайте помнить об этом.
P. S. ВАМ ДОСТАЛСЯ ЗАПУЩЕННЫЙ УЧАСТОК…
Если вы приобретаете участок с садом, за которым какое-то время совершенно не ухаживали по той или иной причине, перед вами встаёт задача — привести его в некий цивилизованный вид. Для простоты постулируем, что ваша цель — «стандарт» дачного участка. То есть помимо места для отдыха, шашлыков и прочего «бадминтона» — пара яблонь и некий набор ягодных кустов: крыжовник, смородина, плюс бонусом жасмин и сирень. Всё это надо облагородить. Как подойти к делу?
Прежде всего, важна степень запущенности участка. Условно, можно говорить о трёх степенях. Начнём с последней.
Третья степень запущенности — заброшенный много лет участок, превратившийся, по сути, в молодой лес, заросший дикой флорой типа ольхи. Тут «привести в порядок» означает снести всё вообще и сажать заново.
Вторая степень — это участок, густо заросший «культурной» флорой типа малины, терновника и пр. С такой ситуацией мне пришлось повстречаться на первом участке, полученном нашей семьёй. Разница по сравнению с третьей степенью в том, что при расчистке участка кое-что оставляется. В нашем случае это были два грушевых дерева, куст белой смородины и немного малины. Смородину пришлось обрезать практически под корень, оставив пеньки в несколько сантиметров, и отрастить новые ветки.
Первая степень — участок, за которым не ухаживали несколько лет. Он не превратился в «джунгли», но многие растения успели «расползтись», а кусты и деревья — утратить правильную форму. Это классический случай приведения участка в порядок.
Итак, вы пришли на участок. Каковы ваши действия, с чего надо начинать?
Прежде всего обойдите его весь, посмотрите и зафиксируйте любым способом, что там растёт. Если у вас есть «каталог» посадок — ещё лучше, но всё равно надо посмотреть, что в каком состоянии, все ли растения живы, какие избыточно разрослись и так далее.
Вопрос номер один — все ли растения вы собираетесь оставить? Второй вопрос — кто слишком разросся, захватив чужую территорию, и нуждается в радикальном прореживании? Например, на унаследованном нами участке оказалось несколько крупных кустов калины, из которых нужен был разве что один.
Соответственно, ненужные растения удаляем, после чего занимаемся теми, что остались. Кустарники придётся обрезать и омолаживать. В зависимости от ситуации и вашего желания, а также от вида, это можно делать мягче или жёстче. Обычно омоложение куста занимает до трёх лет, с постепенным удалением старых ветвей по мере отрастания новых, но, например, смородину или крыжовник можно просто коротко обрезать, стимулируя новый рост. С черноплодной рябиной или, скажем, с сиренью лучше работать более мягко, заменяя ветви постепенно.
Когда дело касается деревьев, ситуация несколько сложнее. Если дерево было изначально сформировано, а потом не обрезалось несколько лет, восстановить форму кроны, убрав лишний прирост, в общем, можно. Это, конечно, оставляет раны на коре, но, по крайней мере, выполнимо для обычного человека без большого труда и риска.
Сложнее обстоит дело, если вам досталось старое дерево, которое не формировали много лет (а то и вообще). В этом случае исправить можно далеко не всё, например, ветки от ствола отходят так, как уж отходят. Работа по обрезке оказывается очень тяжёлой и временами небезопасной. Надо хорошо подумать, прежде чем браться за неё. Можно, конечно, заказать работу профессионалу, но это недёшево и весьма травматично для дерева. Возможно, будет лучше просто заменить яблони на молодые, тем более, что живут они обычно в наших широтах не очень долго.
