"БЕЗ ОКОН, БЕЗ ДВЕРЕЙ…"
Признаюсь: мой личный интерес к этому чуду природы начался с незамысловатой загадки, которую родители всегда загадывают своему ребенку.
"Без окон, без дверей полна горница людей". В пять лет меня почему-то заинтересовал не сам ответ, а истинная наполненность "горницы". В самом деле: сколько же там семян? Вряд ли кто задумывается над этим вопросом и в зрелом возрасте, а я и в пять, и в нынешние свои пятьдесят пять все пересчитываю и пересчитываю количество семян в огурце. Обычно в одном плоде их 120-150 штук, а на одном растении - тысячи, хотя полностью успевают вызреть лишь два-три семенника.
Большинство из нас искренне заблуждаются, считая огурцы исключительно российской культурой. На самом деле родина огурца вовсе не огород перед окнами, а далекие тропические джунгли Индии и Китая, где дикие лианы прирученного на всех континентах плетевидного растения взбираются по деревьям на 20-метровую высоту.
И если в России огурцы возделывают 400-500 лет, то в странах Индокитая - 5000 лет. Огурцы хорошо знали в Древнем Риме и Древней Греции. Но в Россию они попали, судя по всему, не из Европы, а, по одной из версий, были завезены экспедицией Афанасия Никитина, который хаживал "за три моря". Широкое распространение огурца началось, вероятно, с ХVI-ХVII веков, когда возникли известные огуречные "столицы" - Суздаль, Муром, Клин, Нежин.
ЗЕЛЕНЫЙ ДОКТОР
Что привлекательного в огурце? Скорее не вкус, а ощущение свежести, аромата и особая сочность.
Со времен Гиппократа огурец считается одним из самых целебных плодов, хотя на 97% состоит из воды. Воды - отфильтрованной мочковатой сеткой корешков, переработанной нежными растительными тканями, прошедшей через тончайшие, видимые лишь под микроскопом сосуды, то есть воды, возникшей в результате сложнейшей природной "кулинарии".
И еще один парадокс: при довольно скромном количественном содержании витаминов в плодах огурца чуть ли не полный их набор, включая всю группу В, а также С, РР и Р. Кроме того, есть в огурце соли калия, кальция, магния, железа, фосфора, кремния, йода, а также белки, органические кислоты и особые ферменты, близкие по структуре к инсулину.
Неслучайно в Древней Греции этот овощ изображали на фресках старейших святилищ, в Египте рисовали на жертвенных столах и укладывали в гробницы самых именитых фараонов.
Огурцы в качестве лечебной пищи рекомендовали Феофраст и Диоскорид. А как писал Авиценна, они особенно полезны для профилактики заболеваний печени и желудка, лучше других средств снимают жар, утоляют жажду.
Нынешние медики подтвердили: благодаря содержащемуся в этом овоще целому комплексу целебных веществ огурцы оказывают заметное воздействие на деятельность сердечно-сосудистой системы, желудка, поджелудочной железы, кишечника, снижают кровяное давление, снимают отеки и даже прекращают выпадение волос. Поэтому с возрастом, когда необходима разгрузка сердца, почек, устранение отечности, их следует включать в ежедневное меню. Да и детям огурцы столь же необходимы в качестве наилучшего источника целого комплекса биологически активных веществ.
Впрочем, по строгой ботанической классификации, огурец, подобно своим "собратьям" по семейству - арбузу и тыкве, вовсе даже не овощ, а ягода, точнее, ложная ягода, одна из самых целебных и единственная из всех, используемая в пищу в незрелом "зеленом" виде, пока является завязью.
И чем огурчики моложе, тем более они ценятся, особенно двух-трехдневные (пикули) и трех-четырехдневные (корнишоны).
КРИТЕРИИ ВЫБОРА СОРТОВ
Июль - самое благодатное время для самостоятельной оценки и выбора наилучших сортов и гибридов огурцов по собственному вкусу. Не поленитесь сравнить огурцы, растущие не только на своей грядке, но и на грядках соседей. И на семейном совете сделайте определенные выводы. Тогда в следующем сезоне уже не будет ошибок.
Сейчас на прилавках специализированных магазинов насчитывается более 200 сортов и гибридов огурцов.
Чем же руководствоваться при их выборе? Конечно же не яркостью пакетов с семенами, не убедительностью названий и даже не обещаниями огромных урожаев. Важнее обратить внимание на сорта и гибриды самые скороспелые, холодостойкие и устойчивые к распространенным заболеваниям.
В 1960-1970-е годы именно холодостойкостью меня привлекли сорта огурца Изящный, Водолей и Электрон, выведенные ведущим в ту пору селекционером, доктором сельскохозяйственных наук О. В. Юриной. И теперь могу только гордиться тем, что был одним из первых, кто испытывал их у себя на участке. Сейчас выведены более урожайные, а главное - устойчивые к заболеваниям гибриды. Только за последние 10 лет на моих грядках побывало не менее сотни самых разнообразных новинок - удачных и не очень. Среди лидеров оказались гибриды, выведенные кандидатами сельскохозяйственных наук А. В. Борисовым и О. Н. Крыловым. Селекцией этой культуры они занимаются уже почти 30 лет. Самыми скороспелыми, по моим данным, показали себя гибриды Алфавит и Первый класс. Они начинают дружно созревать уже на 37-39-й день после посева. Плоды бугорчатые, белошипые, размером 8-12 см, устойчивые к ложной мучнистой росе.
Напротив, длительный, растянутый на два месяца период плодоношения характерен для гибридов Кузнечик и Козырная карта.
Высокой теневыносливостью, что позволяет возделывать растения прямо под кронами яблонь, отличаются и самоопыляющиеся гибриды (партенокарпики): Подмосковные вечера, Данила, Классик, Октябрь. Особая холодостойкость с длительным периодом плодоношения (до осени) присуща гибридам Вирента, Салтан, Марьина роща, Чистые пруды. Устойчивы к настоящей и ложной мучнистой росе, а также к корневым гнилям гибриды Козырная карта, Марьина роща, Чистые пруды, Три танкиста, Гепард.
Оригинальным пучковым расположением завязей, когда огурцы не перерастают, созревая в грозди поочередно один за другим, отличаются гибриды Первый класс, Буревестник, Карапуз, Марьина роща, Матрешка, Три танкиста, Буян идругие.
Подходят для засолки и маринадов хрустящие, твердые, с повышенным содержанием сахаров корнишоны гибридов Гепард, Арина, Подмосковные вечера, Вирента, Амур, Капитан, Мазай, Анюта, Желудь, Младший лейтенант, Три танкиста, Муравей, Теремок, Козырная карта, Чистые пруды, Верные друзья. Но… при обязательном условии: в одной банке должны быть плоды только одного гибрида, а не их смесь.
ЕСЛИ БЫ НЕ СКОРОСПЕЛОСТЬ…
И, действительно, если бы не скороспелость, не видать бы нам на своих грядках травянистую лиану из джунглей Индокитая. Очевидный факт, над которым мы чаще всего не задумываемся.
Садоводы обычно опасаются лишь заморозков, тогда как теплолюбивый огурец не терпит и просто холодной почвы, равно как и прохладной, неустойчивой погоды.
Любому, кто выращивает неженку из индийских тропиков, следует обращать внимание на метеопрогноз и реальную температуру воздуха и почвы (на глубине 3-4 см). Как только температура достигнет 15-17оС, беритесь за посевы. Но и тут важны детали: при температуре почвы на два-четыре градуса ниже (13-15оС) всходы не будут дружными и появятся не через положенные 5-7 дней, а только через 8-12. При устойчивой же прохладной погоде (даже при температуре 10-12оС ночью) семена в почве, как правило, плесневеют и погибают в течение недели, а при температуре 3-4оС - за три дня.
Налаживается погода в Московской области в лучшем случае только в первой декаде июня, после завершения цветения сирени, калины и рябины (это верные приметы потепления). Именно на этот срок посева огурцов ориентируют и традиционные народные праздники: второе июня (20 мая по старому стилю) - день святого мученика Фалалея - называют тепловеем, поскольку обычно с этого времени приходит наконец настоящее тепло. А пятое июня (23 мая) - праздник Леонтия-огуречника. Столетиями в народе бытует подсказка - на Леонтия и Фалалея досевай огурцы!
За последующие два летних месяца они, конечно, благодаря своей скороспелости успевают вырасти и заплодоносить. Причем огуречные плети способны давать огурцы не два, а четыре-пять месяцев сряду, но ранние августовские ночные холода обрывают плодоношение.
Понятно, что радикальный выход из положения - добротные стеклянные теплицы с подогревом - доступен не каждому. Поэтому большинству садоводов, в том числе и автору этих строк, приходится использовать хитроумные приемы выращивания, позволяющие в той или иной степени раздвинуть узкие рамки, отведенные огурцу природой.
ЗАКАЛКА СМОЛОДУ
Известно, что наши предки еще на стадии непроросших семян "колдовали" с огурцами, "уговаривая" их подольше и щедрее плодоносить. Современные ученые подтвердили обоснованность некоторых таких манипуляций, например закалки.
Прием этот предельно простой: завернутые во влажную материю, а потом и в полиэтилен семена помещают на двое суток в обычный домашний холодильник, прямо под морозильную камеру, где температура от 0 до 2оС.
Как показали мои личные эксперименты, больший срок закаливания чреват гибелью семян, а после двухсуточного пребывания на холоде они быстро начинают прорастать - не как обычно при минимальной температуре 15оС, а уже при 11-12оС. При нашей погоде нередко эти несколько градусов оказываются решающими, да и в последующем в прохладное лето растения из "спартанских" семян развиваются гораздо быстрее и лучше.
После закалки семена высевают либо сразу непосредственно в грунт, либо на рассаду, в емкости с почвой. А можно продолжать их замачивать еще в течение суток: уже в теплой воде при комнатной температуре, а лучше - в растворах биологически активных веществ (таких средств в сухом и жидкообразном виде продается по меньшей мере два десятка). И из этикетки каждого из них узнаешь, что любое - "самое-пресамое": повышает урожайность, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, ускоряет созревание…
Какое же средство предпочесть? Поделюсь опять-таки собственным опытом.
Во-первых, я замачиваю семена в проверенных с давних времен природных стимуляторах - снеговой или дождевой воде. За такой и на улицу выходить необязательно - достаточно разморозить немного льда из холодильника.
Во-вторых, давно доказано положительное влияние суточного замачивания семян в слабом (0,005%-ном) растворе гумата натрия. Я использую гумат Сахалинский, изготовленный из самого древнего месторождения бурого угля. Но предупреждаю: раствор должен быть не темнее цвета спитого чая. В последнее время к гумату добавляю вытяжку из биогумуса (навозного перегноя, переработанного дождевыми червями) под названием Супер гумисол.
Часть же семян нынешней весной замочил в природных стимуляторах - Эпине-экстра, Цирконе (смешал по одной-две капли в 100 мл воды).
Какие из перечисленных стимуляторов эффективнее, собираюсь сравнить в текущем сезоне. Подобными экспериментами советую заняться и садоводам, что наверняка научит их сглаживать катаклизмы погоды, приспосабливая к ним растения с помощью безвредных "лекарств".
Особо остановлюсь на обеззараживании семян. Эта процедура должна предшествовать закаливанию. Необходимость ее связана с тем, что на оболочке семян обычно сохраняется, а затем передается на всходы целый "букет" огуречных болезней: ложная и настоящая мучнистая роса, антракноз, пятнистости и прочее.
Обычно для обеззараживания используют простейшее средство - раствор марганцовки с последующей промывкой семян в проточной воде. Однако и здесь есть важнейшие детали, от которых зависит успех: например, время обработки - не менее 20 минут, место - только укрытое от света, иначе марганцовка разлагается. Наконец, раствор должен быть не менее чем однопроцентным, почти черного цвета.
Самое же лучшее обеззараживание - термообработка. Неслучайно в прежние времена мешочек с семенами подвешивали на веревочке и месяцами носили на груди. В наше время их 20-30 дней выдерживают на батарее центрального отопления, хотя более точный режим термообработки со 100%-ной эффективностью доступен лишь специалисту.
СЕМЕНАМИ ИЛИ РАССАДОЙ?
Высевать замоченные семена прямо на грядку куда проще, чем возиться с рассадой, которая при дальнейшей высадке приживается лишь при осторожном обращении, а главное - при изначальной посадке в индивидуальные стаканчики.
Однако именно с помощью рассады можно вырастить ранний урожай. Кроме того, как я неоднократно замечал, более-менее окрепшие на подоконнике, а потом высаженные в грунт молодые растеньица куда легче переносят холода, чем еще невидевшие света нежные всходы, особенно в самой первой стадии развития. В то же время плохо приживается после высадки и переросшая рассада - старше 3-4 недель.
Практический вывод из вышесказанного такой: ежегодно выращивайте и вовремя высаживайте хотя бы несколько штук рассады 2-3-недельного возраста - на маленькую грядку для получения раннего урожая.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Все, кто когда-либо пытался выращивать рассаду, - непременно сталкиваются с одной проблемой - ее вытягиванием, причем настолько сильным, что растения с первых же дней развития превращаются в неполноценных заморышей на высоком истонченном стебле. Такие и высаживать потом бесполезно.
Причина неудачи - недостаток света. Чтобы огуречная рассада не вытягивалась, начинать ее выращивать в доме целесообразно только при длинном и ярком световом дне, когда много солнца (а это бывает не раньше третьей декады апреля или даже в начале мая), на освещенном окошке либо на застекленном и утепленном балконе.
Емкости, в которых удобнее выращивать рассаду, - одноразовые пластиковые 100-граммовые стаканчики, используемые обычно для питьевой воды. Имеющаяся в красочных пакетах под разными названиями почва, как правило, представляет собой торф, смешанный с известью и минеральными удобрениями. Семена в таком грунте всходят плохо, растения развиваются медленно.
Поэтому я предпочитаю заготавливать земляную смесь для рассады своими руками. Использую "классический" рецепт: равные доли листовой земли (набираю у стволов старых лип или кленов), дерновой (стряхиваю с пластов срезанного на лугу дерна) и компостной (из смеси полностью перепревшей выполотой травы и навоза). Все компоненты просеиваю.
Можно использовать и обычную почву с ранее удобренной грядки, конечно, не с той, где росли огурцы, кабачки и другие тыквенные, а с той, где находились чеснок, лук, помидоры или бобовые. Если такая почва окажется не слишком плодородной, в нее добавляют немного органического удобрения Мечта огородника (1:4).
Напоминаю еще раз: в средней полосе в открытый грунт высаживают рассаду огурцов и сеют семена только в начале лета, после того как установится теплая погода (при температуре выше 12-13оС). В более ранний срок, когда еще прохладно, это можно делать в парниках и других временных укрытиях.
Доступный всем парник - пластмассовые дуги (обычно по 1,5-2 м), на которые натягивают полиэтиленовую пленку или толстый белый нетканый материал. Под последним парник не требует проветривания, а нередко и полива, сквозь него проникает дождь, под ним лучше сохраняется влага. Тонким, легким нетканым материалом можно укрыть посевы и без опор, это еще проще. Хотя целесообразнее чуть более усложненные варианты: двойное или даже тройное укрытие с воздушным зазором между слоями, когда возникает своего рода эффект "термоса". Сам я вначале накрываю почву, как покрывалом, нетканым мульчирующим материалом черного цвета, а затем, после посева замоченных семян в крестообразные прорези или в небольшие (3-4 см в диаметре) отверстия, укрываю грядку легким белым нетканым материалом. В холодную погоду каждую лунку дополнительно прикрываю стеклянной банкой или перевернутой пластиковой бутылкой с отрезанным горлышком, а потом уже нетканым материалом. Температура почвы под тройным слоем укрытия на 3-5 градусов выше, чем в открытом грунте, почти как в добротной теплице.
"ПАРОВАЯ" ГРЯДКА
Особенно чувствительны к холоду корни огурцов. Поэтому к моменту посева или посадки растений почва должна успеть прогреться. Достичь этого можно, закрыв землю за несколько дней до посева как минимум двойным укрытием, одно из которых - черный мульчирующий материал.
В идеале огурцу требуется и подогрев снизу, что сделать вполне реально. Еще 200 лет назад российские огородники научились устраивать "паровые" грядки. На мой взгляд, сегодня есть смысл их возродить, поскольку основаны они на использовании тепла, возникающего при саморазогревании биологического топлива.
Одна проблема: лучший источник такого топлива - конский навоз. В прошлые времена его было в избытке, теперь отыскать непросто. Однако этому навозу есть замена - выполотые с участка сорняки и даже скошенная трава. Это отличное саморазогревающееся биотопливо, которым нужно умело распорядиться. "Хитрость" здесь одна: свежезеленой массы должно быть много, и ее нужно распределить толстым слоем (не менее 30 см), по возможности на большей площади.
Изготавливают подземную "печку" простейшим способом: вдоль широкой грядки выкапывают траншею глубиной не менее 30 см, шириной более 1 м и длиной от 2 м. В эту траншею укладывают неплотно сорняки и травяную резку, в идеале - с небольшой добавкой если не конского, то коровьего или любого другого навоза, хотя можно обойтись и без него. Главное - полить зеленую массу горячей водой или накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить разогреваться под лучами солнца.
За несколько ясных дней температура биотоплива повышается до 40-50оС, остается только прикрыть его нетолстым слоем (15-20 см) плодородной почвы, посеять семена и накрыть их нетканым материалом или пленкой.
На "паровой" грядке огурцы при любой погоде получают гарантированное тепло (на поверхности почвы обычно 20-24оС) и идеальный микроклимат. Губительные колебания ночных и дневных температур для них уже не представляют опасности.
Кроме того, разлагающееся биотопливо насыщает приземной слой воздуха углекислым газом, весьма желательным для интенсивного развития этих растений.
Несколько слов о почве для огурцов: наилучшая для них - рыхлая, насыщенная перепревшей органикой и даже свежим навозом. Одинаково не подходит как бедная песчаная, так и тяжелая глинистая. В нее добавляют по ведру компоста или навозного перегноя, в крайнем случае - органическое удобрение Мечта огородника (2 кг на 1 м2).
Два-три года огурцы нельзя сажать после любых тыквенных, моркови и фасоли (с последними двумя культурами у огурцов есть общие болезни).
ОТ ВСХОДОВ ДО УРОЖАЯ
Часто встречающаяся ошибка начинающих садоводов - загущение посадок. Оптимальное расстояние между растениями - 30 см, располагать их лучше в один ряд и выращивать не в распластанном на земле виде, а приближенно к тем условиям, как они растут у себя на родине, взбираясь с помощью цепких "усиков" по опоре. Нечто подобное и нужно устроить на грядке: по краям вбить прочные, двухметровой высоты шесты и натянуть между ними в несколько рядов проволоку, толстую веревку, а лучше - крупноячеистую сетку, такая сейчас продается.
Выращивание растений в один ряд на шпалере позволяет вовремя, каждые 3-5 дней, собирать молодые зеленцы (промедление со сбором приводит к преждевременному засыханию плетей), а также своевременно защищать растения от многочисленных вредителей, в частности огромных колоний малозаметных насекомых - тли и паутинного клеща, быстро размножающихся на тыльной стороне листьев. Важно как можно раньше их обнаружить (еще на молодой рассаде) и уничтожить. Проще всего - опрыскиванием препарата новый ФАС.
Увы, нередко мы обнаруживаем вредителей слишком поздно - накануне сбора урожая, когда можно использовать лишь биологические средства защиты растений. Самое эффективное из них - Фитоверм, который уничтожает практически всех вредителей. Но лишь в теплую погоду при температуре не менее 18оС.
Огурцы, как выходцы из тропиков, очень требовательны к высокой влажности почвы и воздуха, поэтому поливать их надо не под корень, а сверху и обязательно теплой, прогретой на солнце водой. По мере роста потребность во влаге возрастает. Особенно требуется полив во время плодоношения.
В питании огурцы очень разборчивы. Для них целесообразны полностью растворимые в воде или жидкообразные удобрения, такие, например, как Сударушка или Кемира-люкс. Доза должна быть в 2-3 раза меньше, чем рекомендовано на этикетке удобрений.
Убедился я и в эффективности еженедельных подкормок растений настоем крапивы, окопника и одуванчика (их 7-10 дней настаиваю в пластиковом бачке в соотношении 1:1, а при использовании десятикратно разбавляю водой), а также настоем навоза (по тому же рецепту), особенно конского. Можно воспользоваться продающимися в магазинах настоями органических удобрений в пластиковых 1-3-литровых канистрах: Радогор, Буцефал, Флумб.
ЗЕЛЕНЦЫ ДО ОСЕНИ
Развитие огуречных плетей обычно прерывается раннелетними августовскими ночными холодами и росами, которые провоцируют вдобавок крайне вредоносные заболевания: листочки становятся мозаичными, пестрыми (зелено-желтыми), и на их обратной стороне появляется белый мучнистый и серо-фиолетовый налет - следы спороношения микроскопического гриба-паразита.
Пораженные растения обычно многократно опрыскивают коллоидной и молотой серой, суспензией хлорокиси меди и бордоской жидкостью. Увы, они слабо помогают, поэтому я стараюсь высевать только самые устойчивые к этим заболеваниям сорта, а в начале августа накидываю на шпалеры нетканый материал.
Как известно, при похолодании корни огурцов быстро стареют и утрачивают способность усваивать питательные вещества, поэтому поверхность почвы очень важно замульчировать в это время толстым (5-7-сантиметровым) слоем компоста, что вызывает интенсивное развитие верхнего яруса молодых корешков у самого основания стебля.
Кроме того, с первого же дня похолодания я обеспечиваю растения внекорневым питанием - опрыскиваю листочки слабым 0,3%-ным (30 г на ведро воды) раствором удобрений Сударушка, Кемира-люкс, Цитовит, а также антистрессовых веществ - гумата натрия Сахалинский, Эпина-экстра и Циркона. В итоге растения будто на глазах приобретают "второе дыхание": начинается новый рост мощных боковых ветвей на плетях и интенсивное образование на них до конца лета множества зеленцов.
